Просмотров: 7834

Победитель месяца Автопутешествие по Европе 2013. 15 городов за 20 дней.

В избранном у: 2 добавить себе
  • Москва
  • Курск
  • Винница
  • Будапешт
  • Мюнхен
  • Монтре
  • Амбуаз
  • Тур
  • Париж
  • Брюссель
  • Амстердам
  • Ганновер
  • Берлин
  • Гданьск
  • Вильнюс
  • Москва

Маршрут поездки

21.06.2013 — 10.07.2013
Развернуть

Подготовка.


 
 
 
 

 


Это была наша третья поездка в Европу на автомобиле, поэтому подготовка шла, конечно, проще, чем в первый раз. Но всё-таки перечислю основные пункты с нюансами, тем более, что эта поездка была гораздо продолжительнее и сложнее, чем прошлогодний европейский автотур.

Ниже по порядку шаги подготовки к подобному путешествию:


1. Получить загранпаспорт. Это, собственно, очевидный и первостепенный пункт, без которого невозможно никакое путешествие за пределы России, Белоруссии и Украины.
2. Составить маршрут. Это очень важный пункт, занимающий совсем не так мало времени, как может показаться на первый взгляд. Наш маршрут претерпел немало изменений в процессе подготовки и всё равно - уже после путешествия стало очевидно, что кое-что можно было сделать лучше. Сначала нужно с картой перед глазами наметить путь через города, которые хочется посмотреть. Затем вымерять все расстояния между ними, которые должны быть реальными, то есть их должно быть реально проехать за 1 день + обязательный запас времени на осмотр города. Какие-то "неинтересные" города можно заложить только на ночлег и отдых, но учитывать, что они "съедят" полезное время отпуска. Поэтому по возможности отдыхать лучше там же, где хочется погулять. При расчёте расстояний между городами, сервис "Гугл карты", например, выдаёт примерное время в пути при движении на автомобиле, но его ни в коем случае нельзя принимать за абсолют, а лучше умножить на 1,5, а то и на 2. Поскольку в пути неизбежны остановки на различные физиологические надобности, а также могут быть пробки/ремонт дорог и т.д. Особое внимание нужно уделить дням, когда планируется проход через границу и заложить на это отдельные несколько часов, так как этот процесс чаще всего долгий. Но и этого всего недостаточно. после составления более или менее точного маршрута следует почитать форумы путешественников и поискать информацию про дороги, по которым лежит ваш маршрут. Например, из нашего маршрута таким образом исчез изначально заложенный в него Бухарест, поскольку отзывы бывалых автопутешественников о дорогах Румынии были крайне негативными, а город был неприоритетным для осмотра. При путешествии на автомобиле это очень и очень важно, поскольку плохая дорога увеличивает время в пути ровно в 2 раза, это неоднократно проверено опытом. 200 километров по австрийскому автобану можно проехать менее, чем за 2 часа, а 200 километров по просёлочным дорогам Украины с ямами и ухабами проехать быстрее, чем за 5 часов не выйдет.
3. Подобрать и забронировать отели. Лучше и удобнее всего это делать через сайт booking.com, где, в соответствии с вашими желаниями и возможностями, можно подобрать оптимальные отели. Заказывать супер-люксы в мега-пафосных отелях ради одной ночи, безусловно, не стоит, но сильно экономить на отелях тоже не советую. Автопутешествие - такая вещь, где самое важное это хороший отдых, отличный сон и возможность восстановить свои силы в комфортной обстановке. Без этого есть шанс просто не выдержать. А в автопутешествии всё рассчитано почти с математической точностью - отдохнул ты или не отдохнул, а нужно двигать дальше, уже ждёт забронированный или оплаченный отель в другом городе, выбиваться из маршрута и графика нельзя. Поэтому часы, отведённые на восстановление должны быть использованы максимально. Так что, заказав дешёвый или плохой отель с неудобными кроватями, вместе с экономией получаешь испорченный отпуск. Стоит внимательно прочесть отзывы об отеле от других путешественников. Бывает так, что отель 4 или 5 звёзд, с отличными условиями, но стоит он в таком районе, где всю ночь под окнами орёт музыка, идут полукриминальные разборки или ещё что-нибудь. В такой обстановке выспаться не получится даже в хорошем номере. И ещё одно замечание про местоположение - параллельно с бронированием стоит изучать карты городов и смотреть, где находится исторический центр, стараясь подобрать отель поближе к нему. Чем меньше времени будет потрачено на дорогу, тем больше времени останется на сам осмотр интересностей. Что касается процесса бронирования, здорово, что есть возможность бронировать отели без предоплаты, получить из них подтверждение (для получения визы), а потом отменить бронирование и забронировать другой отель, если к дате поездки появится что-то лучшее или выгодное, например. Но такой фокус проходит не со всеми отелями - некоторые взимают 100% предоплату проживания. Также стоит не забывать, что в некоторых отелях принята "преавторизация", когда деньги за номер в отеле списываются в двойном размере, а затем "размораживаются", но происходит это далеко не сразу. Стоит заложить на это некоторую сумму в бюджет своей поездки. Деньги эти всё-равно вернутся, но важно не остаться без средств в самой поездке.
4. Собрать документы для получения визы и подготовить автомобиль. Список документов всегда можно найти на сайте визового центра или посольства. Затраты на данном этапе понадобятся на покупку страховки на себя и грин карты (международная страховка) на автомобиль. Кроме того, необходимо предоставить справку о состоянии вашего банковского счёта, так что необходимо иметь нормальную сумму свободной наличности на счёте, пусть её и не придётся тратить. Что касается особенностей автопутешествия, должен быть действителен техосмотр автомобиля, на котором планируется поездка, а также, кроме обычных водительских прав, должны быть международные. Хотя нам они ни разу не понадобились ни в одном путешествии. Но при подаче визы их нужно предъявить.
5. Получить шенгенскую визу. На этот раз я получала французскую визу, так как конечной целью нашего путешествия был Париж. Остановлюсь чуть поподробнее, потому что на этот раз возникли небольшие проблемы с подачей документов. Так вышло, что у моего спутника в этом путешествии уже была шенгенская виза, поэтому визу нужно было получить только мне. В обычный пакет документов (анкеты, копии паспортов, страховка, брони отелей и т.д.) мы включили ксерокопию наших водительских прав, свидетельства о регистрации транспортного средства и, кроме того, во всех подтверждениях из отелей стояли обе наши фамилии. Однако, документы с первого раза у меня не приняли, поскольку собственником автомобиля являюсь не я и из всех представленных документов не являлось очевидным, что я поеду в путешествие на данной машине и с данным человеком. Нужно предоставить либо ксерокопию шенгенской визы второго человека (о чём мы очень глупо не подумали), либо доверенность на управление автомобилей на моё имя. К счастью, во французском визовом центре прямо в зале стоит компьютер с выходом в интернет (можно получить на свою почту любые документы), принтер и ксерокс. Всем этим бесплатно можно пользоваться. Благодаря этому мне всё-таки удалось сдать документы в тот же день, и не приезжать ещё раз. Очень здорово и удобно. Да и вообще, французский визовый центр мне понравился гораздо больше других: очень много окон, при этом все работают, очереди не успевают скапливаться, всё молниеносно быстро, очень дружелюбные сотрудники, начиная прямо от охранников. Ну а венцом моего позитивного впечатления от французского визового центра стало то, что мне дали мультишенген сроком на год, в то время, как все остальные центры и посольства до этого давали визу строго на срок поездки.
6. Подготовить путеводители, карты, маршруты прогулок по городам. Очень важный пункт для насыщенного путешествия по большому количеству городов. Так как имеется ограниченное время на каждый город, следует заранее продумать до мелочей, какие именно достопримечательности и места вы хотите осмотреть и разметить маршруты на карте, посмотреть, что где находится и что рядом с чем расположено. Это позволит за минимальны срок охватить максимальное количество интересного. Также стоит посмотреть, не находится ли по пути следования из одного города в другой что-то интересное, чтобы заехать туда "по дороге". Ведь одно из преимуществ автопутешествия в том, что можно осмотреть не только то, что находится в крупных туристических городах, но и за городом, и между крупными городами, а таких мест не так мало. Лично я уже не первый год пользуюсь путеводителями из серии "Оранжевый гид", хотя не могу сказать, что они идеальны. Некоторые очень хороши, некоторые похуже. Но там всегда есть карта города с размеченными маршрутами по туристическим местам. Обычно я беру сразу 3 таких маршрута, рассчитанных на несколько дней, вычёркиваю неинтересное мне и делаю из них один свой маршрут, включающий только самое интересное и рассчитанный на полдня. Так как не по всем городам есть путеводители этой серии, то в этой путешествие я купила несколько путеводителей из серии "Красный гид", и могу сказать, что они даже оптимальнее, если на город у вас только несколько часов. Они более сжатые, включают только самое основное, а также более компактные и стоят дешевле. Так что оптимальным будет пользоваться "Оранжевым гидом" при осмотре города, на который есть несколько дней, и "Красным гидом" при осмотре города, на который есть только несколько часов. Ну и подчеркну ещё раз, что при автопутешествии по Европе категорически необходим навигатор с картами городов Европы, который существенно экономит время при ориентировке в незнакомых городах и сам подбирает кратчайший и наилучший путь между городами.
7. Собраться в поездку: деньги, вещи, багаж. Денег много не бывает :) Поэтому сумма зависит от ваших планов, аппетитов и возможностей. Деньги лучше везти с собой в виде кредитных карт, а также обязательна приличная сумма наличности, поскольку картой расплатиться можно далеко не везде. Банально - понравившийся вам магнитик в уличной сувенирной лавке вряд ли можно будет оплатить картой. Наличные должны быть в евро, даже если в какой-то стране не ходит евро (Венгрия, Польша, Чехия, Швейцария и прочие), то местную валюту вы легко купите за евро, а вот за российские рубли вряд ли. Что касается багажа, я сторонник того, чтобы брать с собой самый минимум вещей, поскольку таскать их из отеля в отель - занятие малоприятное. Плюс, если вы планируете шоппинг, то лучше оставить побольше места в багажнике для покупок и подарков. Но с другой стороны, вещей должно быть достаточно, потому что в дороге стирать их будет негде, а переодеться для прогулки после 8 часов непрерывной езды в машине вы непременно захотите. Кроме того, стоит прихватить некоторые необходимые приборы, такие как, например, дорожные утюг и фен, поскольку не факт, что в каждом отеле они обязательно будут, а без них путешествовать крайне неприятно.

После этого всего можно отправляться в путь!



День 1-й. 21 июня. Москва - Курск. В пути: 523 километра. Время в дороге: 9 часов.


 
 
 
 

 Из Москвы по некоторым причинам мы выехали достаточно поздно - в 16.30. А так, конечно, выезжать всегда стоит как можно раньше, тем более в пятницу. Это была как раз пятница, поэтому, двигаясь по Варшавскому шоссе в направлении Симферопольского, "собрали" на выезде из города все вечерние пробки, которые всегда образуются к началу выходных из-за тех, кто выезжает на дачи и просто за пределы Москвы. Так что первые 250 километров, до города Плавск, ехали 5 часов, со средней скоростью 50 километров в час, учитывая многокилометровые пробки на выезде из города и все остановки по пути. В Курск прибыли в половину второго ночи, вся дорога заняла 9 часов, в то время как по плану карт Гугл должна была занять 6,5 часов. Именно поэтому я и говорю о погрешностях, которые всегда следует закладывать. Хорошо, что навигатор по пути следования постоянно корректирует время прибытия, и после каждой остановки можно видеть, сколько времени ты потерял и во сколько точно ты приедешь в место назначения. Что касается города Курск, то это был лишь перевалочный пункт в нашем путешествии, где мы только ночевали. Сам город не смотрели и не планировали, выбрали его лишь из-за того, что это ближайший крупный город к украинской границе. Поэтому рассказать о нём особенно нечего, единственное, что мне запомнилось - триумфальные ворота на въезде в город, очень похожие на бедное подобие московской Триумфальной арки на Кутузовском проспекте. А вообще, на первый взгляд, Курск - тихий, чистенький городок, типичная российская провинция.

 
 
 
 

Останавливались мы в гостинице "Октябрьская" на центральной улице Ленина (в каждом российском городе есть улица Ленина :)), совок ужасный, конечно: ковровые красные советские дорожки, которым лет 70, в коридорах, страшные кадки с непонятными растениями, в духе украшения госучреждений СССР и т.д. Но убило не это: в гостинице не было горячей воды и нам любезно принесли на двоих ВЕДРО кипятка с плавающим в нём КОВШОМ :D Такого я не видела нигде, хотя думала, что после хрусталя в шкафу в люксе одной из "хороших" гостиниц Гомеля меня уже ничем не удивишь :) С другой стороны, грешно жаловаться, потому что у гостиницы всего 3 звезды, и это российская глубинка, а не европейская столица. Пятизвёздочных гостиниц в Курске нет вообще (кому, собственно, там останавливаться?), а четырёхзвёздочных всего 3 - они нам не подошли, поскольку с нами до Украины ехала собака, а в данных отелях не селили с животными. Возможно, в четырёхзвёздочных отелях Курска ситуация получше.



День 2-й. 22 июня. Курск - Винница. В пути: 832 километра. Время в дороге: 16 часов.


 
 
 
 

Встали очень рано и из Курска выехали уже в 9 утра, поскольку в этот день нам предстояло прохождение границы с Украиной и длиннющий перегон длиной в 830 километров. Вообще, дорога до Винницы из Курска занимает 735 километров, если ехать через Киев. Но нам нужно было обязательно проехать через маленький городок Умань, что в Черкасской области, так как по пути мы завозили детей на летний отдых, поэтому получился небольшой крюк. Кстати, в Умань из Курска дорога лежит тоже через Киев, но при планировании маршрута я приняла решение, что через Киев ехать на 50 километров дольше и поэтому мы поедем напрямую, через города Пирятин и Черкассы, так получится быстрее. Это была моя огромная ошибка. Нужно было последовать совету Гугла и ехать через Киев. Дело в том, что до этой поездки я неоднократно путешествовала по Украине на автомобиле, но только в Киев, Одессу и в Крым. Из России в эти самые туристические места Украины проложены прекрасные крупные трассы, поэтому ошибочно возникает ощущение, что в Украине везде хорошие дороги, как в Белоруссии. Но это далеко не так и в этот раз, пересекая всю страну с востока на запад, нам пришлось убедиться в этом самим, на горьком опыте.

 
 
 
 

 

Мы проехали Сумскую, Полтавскую, Черкасскую и Винницкую область, и могу сказать, что, за исключением крупных трасс между Киевом, Одессой и Крымом, Украина просто не предназначена для езды на автомобиле. Таких ужасных дорог я не видела даже в России. В качестве яркого примера могу сказать, что на дорогах местами такие большие и глубокие ямы, что я своими глазами видела, как в одной из таких ям, прямо на дороге, птицы свили гнездо и сидели в нём :D Возможно, из-за того, что все бывалые автопутешественники знают про проблемы с дорогами, это направление никто не выбирает, поэтому границу мы прошли поразительно быстро, а ведь летом на Украину стоят огромные очереди. Но в этот раз, видимо, все киевские очереди были в Катериновке, а крымские - в Грайвороне. Мы же проходили границу в Судже, так что можно рассматривать этот пункт как вариант для тех, кто не хочет терять время на границах, но при этом готов к плохим дорогам.

 
 
 
 

 
Теперь о хорошем. Когда въезжаешь из России в Украину, такое ощущение, что тебе "включили яркость на мониторе", настолько всё ярко и нарядно, начиная от возделанных полей и заканчивая сельскими кладбищами, больше похожими на цветники. Украина - очень живописная и красивая страна, по ней очень приятно путешествовать, если, опять же, забыть о дорогах. Много аистов, а главное - каждый кусочек земли чем-то засеян, в отличие от России и той же Белоруссии, которая выглядит очень скучной, пустой и бедной. В Умань доехали в 8 вечера, то есть поездка от границы России до Умани по ужасным дорогам заняла около 8-9 часов, в общем-то, Гугл выдаёт прогноз даже в 10 часов, стоило на это обратить внимание при формировании маршрута. Через Киев получилось бы быстрее, несмотря на то, что пришлось бы сделать крюк в 50 километров.

 
 
 
 

 

Запомнилось огромное Кременчугское водохранилище, которое можно наблюдать, когда проезжаешь город Черкассы - такое ощущение, что едешь у моря в Крыму. В Умани благополучно решили все свои дела и поехали дальше в Винницу, дорога заняла около 3,5 часов. Это был самый длинный перегон за наше путешествие, который длился 16 часов. В Винницу прибыли в полночь по местному времени (отстаёт от Российского на 1 час), администратор в отеле поразилась, что мы доехали туда из Москвы на автомобиле. Она просто не знала, что нам ещё ехать до Парижа :) Отель у нас назывался "Винница Sawoy", несказанно позабавились, так как весной как раз побывали в знаменитом московском "Савое", было интересно сравнить. Винница - совсем небольшой областной центр, провинциальный украинский городок, отель был соответствующий, с заметным налётом "совка", но зато была горячая вода, а уже это после Курска радовало. Измученные долгой дорогой, легли спать.

 

 

День 3-й. 23 июня. Винница - Будапешт. В пути: 938 километров. Время в дороге: 15 часов.


 
 
 
 

В этот день нам предстоял самый длинный по километражу перегон - пугающая цифра почти в 1000 километров. Кроме того, нужно было проходить границу между Украиной и Венгрией, где неизвестно было сколько нужно будет простоять. Ну и уже понимая какие ужасные на Украине дороги и ничего не зная о дорогах в Венгрии, готовились мы к самому худшему. Рано утром позавтракали в нашем отеле. Завтрак был в соответствии с отелем: в похожей на советскую столовой с цветастыми клеёнками, никакого шведского стола, в меню значились старые добрые котлеты с макаронами или гречкой с приветом из общепита СССР :) Но перед долгой дорогой и это неплохо. В 9 утра выехали из Винницы, по Украине путь предстоял долгий - аж 580 километров!

 
 
 
 


Проехали 5 областей: Винницкую, Хмельницкую, Тернопольскую, Львовскую и Закарпатскую. С въездом в каждую область нас не покидала надежда, что ну вот уж в этой области, наверное, дороги будут получше :) Но это были наивные мечты - дороги так и не улучшились. А на юге Львовской области нас "порадовал" ещё и серпантин. К счастью, непродолжительный. Но, с эгоистической точки зрения пассажира, а не водителя, хочется восхититься резко изменившимися за окном пейзажами Львовской и Закарпатской области. Нас окружили со всех сторон величественные горы Карпаты, очень красивые, прямо почти Альпы. А ещё интересная там была погода - солнце, затем льёт ливень сплошной стеной, так, что ничего не видно, затем опять солнце и дороги сухие, как будто дождь идёт строго ограниченными полосами.

 
 
 
 

 

В Карпатах мы решили остановиться, передохнуть и пообедать, время было уже 6 вечера. В каком-то деревянном кафе при небольшом мотеле в селе Коростов Львовской области решили поесть украинского борща, где же его ещё есть, как не здесь? Однако, видимо не повезло с местом, борщ был не очень вкусный, ничего общего с тем великолепным блюдом, что нам довелось отведать в ресторанах Киева. Но выбирать как-то не приходилось, нельзя сказать, что в Карпатах развита какая-то инфраструктура. К 8 часам вечера добрались до Берегово - пограничного пункта между Украиной и Венгрией. Город Берегово - основной центр венгерской культуры в Закарпатье и на Украине в целом, и это очень заметно. Уже за 50 километров до границы с Венгрией, я обратила внимание, что все вывески стали дублироваться на непонятном языке (венгерском), а все кафе зазывают на своих рекламных вывесках отведать национальной венгерской кухни.


Границу мы прошли просто молниеносно - направление из Украины в Венгрию для автомобилистов далеко не такое популярное, как из Белоруссии в Польшу. Ну а дальше облегчённо вздохнули - началась самая настоящая Европа с гладкими, как зеркало, дорогами и многочисленными типично европейскими закусками на чистых и аккуратных заправках. Мы порядком устали от утомительного двухдневного путешествия по раздолбанным дорогам Украины, в том числе психологически, потому что каждый раз, залетая всё-таки в колесом яму, мысленно мы прощались со всеми нашими планами и представляли, как застрянем в глуши с поломанной машиной.

 
 
 
 

 

Поэтому остальные 3,5 часа путешествия по благоустроенной ровной и красивой Венгрии пролетели незаметно и очень приятно: останавливались на заправках, ели и пили всякие диковинные закуски, которых у нас нет, присматривали симпатичные венгерские сувениры и не заметили, как к полуночи прибыли в Будапешт. Время, кстати, уже отличалось на 2 часа от московского, после въезда на территорию Венгрии. Какое-то время не могли нормально припарковаться возле отеля, поскольку у них предусмотрены специальные бордюры вокруг парковочных мест, на которые мы в темноте и с усталости пару раз наехали :) Заселились в великолепный небольшой и уютный арт-отель "budapest", который после ужасов гостиниц Курска и Винницы показался нам раем, и по дизайну, и по сервису, и по комфорту.

 
 
 
 

 

Отель стоит на берегу Дунаю, почти напротив одной из главных достопримечательностей Будапешта - здания венгерского Парламента. Я много о нём читала в путеводителе, готовясь к поездке, и вот - он передо мной, да ещё и весь залитый золотыми огнями подсветки. Как ни устали мы после 15-часовой дороги, всё же оставили в номере вещи и спустились буквально на 20 минут прогуляться по набережной и сфотографировать великолепный вид на Парламент. Потом полчаса посидели в баре отеля и легли спать, чтобы на следующий день с новыми силами пойти осматривать город.



День 4-й. 24 июня. Будапешт - Мюнхен. В пути: 638 километров. Время в дороге: 10 часов.


 
 
 
 


Я совсем этого не ожидала, но Будапешт стал одним из наиболее понравившихся мне городов в этом путешествии. Этот город делится на 2 части, которые когда-то были двумя самостоятельными городами - Буду и Пешт. Разделяет их самая длинная и крупная река Европы Дунай. Буда - правый берег Дуная, холмистый и зелёный, а Пешт - левый, равнинный. В 1873 году эти города объединились и появился город Будапешт. И там, и там достаточно достопримечательностей, но, так как мы были ограничены во времени и жили в Буде, то логично, что мы решили осмотреть именно главные интересности Буды, тем более, что именно здесь, на Будайском холме, находится Старый город и Королевский дворец. Я же утешила себя, что главную достопримечательность Пешта, венгерский Парламент, я посмотрела хотя бы с другого берега и со смотровых площадок Будайского холма. В Будапешт я начала влюбляться ещё даже не выйдя из номера. Как только утром я открыла глаза, взгляд сразу упал на окно - был чудесный солнечный ясный день, а за окном открывался просто потрясающий вид на маленькие домики, зелень повсюду и сказочную пряничную церковь Святого Матьяша.

 
 
 
 
 
 
 
 

 Наш отель находился на набережной "Bem rakpart", совсем недалеко от подъёма на Будайский холм к Королевскому дворцу, но мне захотелось сделать небольшой крюк по набережной вверх, полюбоваться великолепным зданием венгерского Парламента при свете дня, взглянуть на симпатичную церковь Кальвинистов и зайти на площадь Баттьяни, посмотреть на Костел Святой Анны в стиле барокко, напомнивший мне типичные немецкие костелы. С площади Баттьяни мы неспешно пошли назад, на этот раз не по набережной, а просто по зелёным улочкам города. Именно прогулки по таким, нетуристическим улочкам, а не раскрученные достопримечательности, на мой взгляд, создают облик города и позволяют его понять.

 
 
 
 

 

Добрались до площади Адама Кларка - это туристическое сердце Буды, ведь здесь столько всего интересного. Первое, что бросается в глаза, конечно же, огромный Цепной мост через Дунай - гордость и символ Будапешта, ставший символом объединения Буды и Пешта в один город. У моста сидят два огромных льва, поэтому мост ещё называют Львиным. Вообще, львов в Будапеште любят, они тут просто повсюду. Санкт-Петербург отдыхает.

 

 

 

 
 
 
 

 

 

Прямо напротив моста - тоннель под Будайским холмом, откуда выныривают машины. украшает его львиная голова, а по длине он такой же, как Цепной мост, поэтому существует шутка, что горожане так любят свой мост, что во время дождя прячут его в этот тоннель :)

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Но главное, ради чего мы пришли на площадь Кларка, это, конечно, станция фуникулёра, который поднимает желающих прямо к Королевскому дворцу. На меня сразу повеяло Киевом - фуникулёр, покрытые зеленью холмы... Но в Будапеште фуникулёр, конечно, куда приличнее - в Киеве он довольно запущенный. Кабинки совсем небольшие, очень симпатичные, есть и сидячие и стоячие места. Уже из фуникулёра во время подъёма открывается такой вид, что дух захватывает! Люди уже здесь начинают судорожно щёлкать фотоаппаратами, так как удержаться трудно. Я сделала для порядка пару снимков, но больше не стала, так как было ясно, что со смотровых площадок на верху холма фотографировать лучше, ведь фуникулёр закрыт стёклами, пусть и чистыми.

 
 
 
 

 

Из фуникулёра попадаешь на просторную мощёную камнями площадь, окружённую со всех сторон столбами с венгерскими флагами. Справа дворец Шандора, перед которым стоит караул. Мы как раз попали на смену караула, солдаты устроили целое небольшое шоу, мы немного понаблюдали. Слева - красивые Орнаментальные ворота, а рядом на колонне сидит огромная птица Туруль, которая по легенде указала кочевникам на земли, где построен Будапешт. Эту птицу видно уже снизу, с площади Кларка, очень величественно выглядит зелёный холм, на вершине которого расправила крылья большая птица. Мы решили начать осмотр Будайской крепости (Королевского замка), войдя в Орнаментальные ворота.

 
 
 
 

 

Здесь множество смотровых площадок крепости, откуда открываются совершенно замечательные виды на левый берег Дуная, в том числе на здание Парламента и Цепной мост. Место туристическое, поэтому вокруг много небольших кафешек, за столик одного из них мы и решили присесть, передохнуть и выпить холодного пива, так как день был очень жаркий. Именно в этот момент я осознала, что я в отпуске :) Вот так, с опозданием на 3 дня. Но когда постоянно находишься в дороге, трудно ощутить, что ты уже отдыхаешь. Выпив пива, купили по мороженому и отправились дальше. Когда покупали мороженое, наткнулись на неприятную сцену: рядом была группа из "руссо туристо" и какая-то хамоватая бабища орала (по-русски!) в духе советских торговок пирожками на молоденькую венгерку, продающую мороженое, что та обязана выдать сдачу в евро. В Венгрии ходит своя валюта (форинт) и, безусловно, никто ничего выдавать ей в евро не был обязан, при том девушка вообще не понимала, что от неё хотят. Мне же сразу захотелось убежать оттуда и, как всегда, стало дико стыдно за то, что я тоже отношусь к этой нации, которая повсеместно ведёт себя как омерзительное быдло. Но, конечно, это не испортило мне настроения.

 
 
 
 

 

Осмотрев весь комплекс зданий Будайской крепости со всеми его скульптурами львов, фонтанами и памятниками, мы двинулись из неё "в город", так как уже хотелось есть (мы не завтракали, а было уже время обеда). У меня был адрес ресторана венгерской кухни "Alabardos", который очень хвалили в путеводителе, его-то и было решено поискать. По пути накупили по традиции магнитов на холодильник. Каким-то образом заблудились прямо возле ресторана и не могли его найти, плутали минут 20. В итоге ресторан обнаружился прямо рядом с площадью Святой Троицы, от которой мы и начали поиски, но оказался, к сожалению, закрыт.

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Уже очень хотелось есть, а особенно пить, так как солнце палило нещадно, сели на свой страх и риск в первое приглянувшееся кафе. Заказали венгерский гуляш, который непременно планировали попробовать в Будапеште, национальнео блюдо всё-таки. Кафе оказалось очень приятным, сервис - вежливым и быстрым, цены - невысокими, а гуляш - обалденно вкусным, хотя и острым, с большим количеством обожаемой венграми паприки. Венгерскую паприку я привезла в качестве сувениров в самых разных видах: в маленьких мешочках с деревянной сувенирной ложечкой, в керамическом большом красном перце и т.д. Сувениров на тему паприки в Венгрии море. После кафе заглянули ещё в самую известную кондитерскую Будапешта "Ruszwurm", которую заприметили, пока искали ресторан, где окончательно разомлели от десертов, мороженого и вкуснейшего токайского вина.

 
 
 
 

 


Продолжили прогулку в сторону площади Святой троицы, где находятся традиционная для европейских городов пышная Чумная колонна и та самая пряничная Церковь Святого Матьяша, которую я заприметила ещё утром из окна отеля. Вид её немного портит то, что она вся в строительных лесах, но, как написано в путеводителе, это её перманентное состояние.





 
 
 
 

 

 

Рядом с церковью размещена удивительная штука - специальный небольшой макет церкви Матьяша для незрячих людей, который можно потрогать и понять, как собор выглядит. Рядом пояснения шрифтом Брайля. Нигде такого не видела.

 

 

 

 

 
 
 
 

 

От церкви повернули направо, к Рыбацкому бастиону, одной из главнейших достопримечательностей Будапешта. Это большая площадь с конной статуей святого Иштвана в центре, окружённая крепостными стенами с галереей и башенками. С галерей открывается отличный вид на Пешт. Но мы уже насмотрелись на пейзажи со смотровых площадок Будайской крепости, поэтому просто потихоньку стали спускаться с Замкового холма по лестницам, уже не прибегая к фуникулёру.



 
 
 
 

 

 

Время близилось к 15 часам дня и нам пора было выезжать в Мюнхен - впереди было 638 километров пути. Однако, на нас напало такое томно-романтичное настроение под многочисленными цветущими деревьями города, что мы даже обсуждали, а не плюнуть ли нам на забронированный отель в Мюнхене и не остаться ли в Будапеште ещё на 1 ночь? Решили компромиссно - едем в Мюнхен, но сначала катаемся на кораблике по Дунаю, чтобы подсластить пилюлю :)



 
 
 
 

 

Вышли в итоге на причал Баттьяни, неподалёку от нашего отеля (в сущности, мы сделали огромный круг по Буде), кое-как разобрались в расписании (всё по-венгерски, страшновато уплыть куда-то далеко и без возвращения в пункт отправления) и сели на кораблик. Чудесно покатались 1,5 часа, правда, на воде было очень ветрено и пришлось в итоге уйти с открытой верхней палубы на закрытую нижнюю. А ещё Дунай - достаточно мутная река и своё прозвище "голубой Дунай" не оправдывает. Вернулись на причал только к 17.30, а в 18.00 выехали из города и отправились в Германию.

 

Когда выезжали из Будапешта, погода резко испортилась, жара спала и полил дождь. Было такое ощущение, что Будапешту также грустно с нами расставаться, как и нам с ним :) За наше легкомыслие и недисциплинированное нежелание уезжать из города мы поплатились весьма неприятным образом - дорога заняла 10 часов, поэтому в Мюнхен мы прибыли только в 4 утра, а уже в полночь захотелось спать. Засыпать за рулём - дело смертельно опасное и страшное. Всё порывались остановиться в каком-нибудь мотеле, но их как-то не было и не было, пили кофе на заправках, обливались водой, пели и чуть не плясали, чтобы не уснуть :) При этом отделались мы ещё легко, так как большая часть пути лежала через Австрию, где великолепные автобаны, лучше даже, чем хвалёные немецкие. По плохим дорогам мы бы вообще не доехали. В общем-то, об этом перегоне остались достаточно страшные воспоминания, а ещё запомнились обступающие дорогу из темноты горы - видимо, мы проезжали Альпы, но я своим сонным мозгом уже мало что соображала. Прибыв в 4 утра в наш отель в Мюнхене, обнаружилось, что наша бронь слетала ещё в полночь, так что нас ещё минут 20 помариновали на ресепшн, затем, наконец, мы заселились и полумёртвые упали спать.



День 5-й. 25 июня. Парк "Legoland" в Гюнцбурге. Мюнхен.


В Мюнхене мы пробыли целых 2 дня и 2 ночи, специально так запланировали маршрут, чтобы хоть немного отдохнуть от утомительных перегонов в 700-900 километров. В первый день отсыпались до обеда, учитывая, что прибыли накануне только в 4 утра. Спали плохо, наверное хуже всего за всю поездку, потому что всю ночь под окном то ревели мотоциклы, то какие-то негры врубали рэп, то истошно долбил отбойный молоток. Сам отель вроде бы неплохой, но расположение ужасное, в очень неудачном районе.

 
 
 
 

 
Осмотр города решили отложить на вечер, а днём, часа в 3, выехали в сторону городка Гюнцбург в Баварии, где находится большой парк развлечений "Legoland", полностью построенный из кубиков конструктора "Lego". Побывать там было моей мечтой. Сейчас в мире существует шесть парков "Legoland", построенных датской компанией "Lego". Три из них находится в Европе (Дания, Англия и Германия). Немецкий "Legoland" - самый новый из европейских, он был открыт в 2002 году. По пути перекусили в кафе на заправке, совместив сразу и завтрак и обед.


 
 
 
 

 

Уже на подъезде к "Legoland", ещё издалека видны три огромных разноцветных кубика "Lego" установленные на лужайке перед входом в парк. Оставили машину на парковке, приобрели в кассе билеты (1 билет стоит 40 евро) и пошли в парк. Погода была пасмурная и прохладная, поэтому народу было на удивление немного. Мы зашли в "Legoland" около 16:30, а работает он всего до 18 часов. Это, конечно, было большой ошибкой, так как полтора часа на осмотр этого парка - ничтожно мало. Но всему виной наш поздний приезд в Мюнхен.

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Недалеко от входа я приметила магазин "Lego" и сразу решила обязательно зайти туда перед уходом из парка и прикупить какой-нибудь конструктор, ведь здесь они стоят в 2-3 раза дешевле, чем в России. Чуть пройдя вглубь, мы попали в центральную самую, на мой взгляд, интересную зону парка "Минилэнд". Здесь представлены копии знаменитых улиц и достопримечательностей разных городов мира, сделанные из кубиков "Lego" и, что вызывает наибольший восторг, полностью механизированные!

 

 
 
 
 

 

В первую очередь наше внимание привлекла Венеция - здесь представлены точные копии площади Сан-Марко, собора Святого Марка вместе с кампанилой, дворца дожей, моста Риальто и других достопримечательностей Венеции. Всё сделано из "Lego", даже человечки на площадях и улицах. Конечно, всё это окружено каналами с самой настоящей водой, по которой действительно плавают механизированные гондолы и кораблики, тоже сделанные из "Lego". Впечатление потрясающее, тем более, мы в прошлом году были в Венеции и видели всё это в реальности, своими глазами.

 
 
 
 

 

Особенно интересно, что здесь представлено много достопримечательностей из разных городов, которые нам только предстояло увидеть в этом путешествии и каждый раз потом, в каком-либо городе, при осмотре реальной достопримечательности, у меня в голове всплывал её макет из "Legoland". В этом парке больше всего, конечно, было макетов немецких городов, так как парк находится в Германии. В "Legoland" в других странах сконструированы макеты достопримечательностей других городов, в соответствии с тем, в какой стране расположен парк.

 

 
 
 
 

 

Великолепно сделан в немецком "Legoland" Берлин, ему уделено, как мне показалось, максимальное внимание: здесь и телебашня, и шикарный Берлинский кафедральный собор, и Музейный остров, и Красная Ратуша, и Рейхстаг, и Бранденбургские ворота, и сад Тиргартен, и колонна Победы и даже Берлинский зоопарк с точно воссозданным входом в восточном стиле и маленькими фигурками животных. На улочках присутствуют и мини-фигурки людей, и автомобили, и трамваи - весь транспорт движется по дорогам и рельсам.


 
 
 
 

 

Одним из самых интересных макетов в "Минилэнде" является макет Мюнхенского стадиона с десятками тысяч болельщиков на трибунах - всё это мини-фигурки "Lego"! Также здесь имеются макеты высоток Франкфурта, парка развлечений в Нидерландах, аэропорт, многочисленные корабли и теплоходы, всё это плавает, вертится, и дети, и взрослые бегают от макета к макету с восторженными лицами и вытаращенными глазами :) Мы не стали исключением.

 

 

 
 
 
 

 

Если обладать достаточным количеством времени и всё подробно разглядывать, можно увидеть целые сценки, созданные создателями парка - вот спасатели на вертолёте спасают каких-то альпинистов, а вот в ратуше идёт свадьба, а в деревне какой-то праздник. Потрясающе. В "Минилэнде" не просто сконструированы макеты, здесь действительно кипит настоящая "Lego" жизнь! Особый интерес у меня вызвал Замок Нойшванштайн, потому что мы как раз в него собирались поехать на следующий день, и очень волновало, что вот уже завтра я его увижу в реальности.


 
 
 
 

 

 А пока внимательно рассмотрела макет из "Lego". Создатели просто превзошли себя - в стене замка намеренно оставлено отверстие, через которое можно рассмотреть шикарные внутренние интерьеры замка, а в них кружится в танце Lego-парочка, причём из замка даже доносится музыка! Вокруг макета высажены карликовые деревья, кустарник, и создаётся впечатление настоящих зелёных зарослей. По дорожкам ездит запряжённая парой лошадей карета с кучером. Сказочно.

 

 

 

 
 
 
 



С трудом оторвавшись от "Миниленда", мы пошли дальше, так как всё же хотелось осмотреть весь парк, хотя бы мельком. Очень много разных фигур из "Lego" в полный рост - и старушка, кормящая голубей, и спящий на лавке мужичок, с которым любят фотографироваться все туристы, и многие другие. Впечатляет большая фабрика "Lego" - зайти внутрь, к сожалению, уже не было времени.



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Также присутствуют самые разные зоны - и рыцарский замок, и пиратский флот, и египетские гробницы, и многое-многое другое. Мы понемногу постарались полазить везде :)

 

 

 

 

 
 
 
 

 

Мне очень хотелось попасть на "Сафари" - зелёная зона, где между деревьями прячутся сделанные из "Lego" животные. Передвигаешься по ней на специальном джипе, по рельсам. К сожалению, почти все аттракционы закрываются за час до закрытия парка, поэтому, когда мы пришли, всё уже было закрыто. Следует это учитывать при планировании поездки в "Legoland". Я сфотографировала тех "животных", которые были на виду.

 

 

 
 
 
 

 

 

Ещё запомнился неприметный Lego-человечек с шлангом, сидящий на шее у большущего динозавра - когда проходишь под ним, он обливает тебя из шланга водой :) По жаре, наверное, очень здорово, а вот мне попало в достаточно пасмурную погоду, прохладно.

 

 

 

 

 
 
 
 

 


Обо всё, конечно, не рассказать - парк занимает 140 гектаров, и всяких интересностей на нём огромное множество. Здесь и большая голова Эйнштейна из "Lego", и самые разные аттракционы, и секция, посвящённая подводному миру, и разные аппараты для забавных фотографий и многое-многое другое. Парк поражает воображение и детей и взрослых, и своими размерами и тем, сколько труда и сил в него вложено создателями.



 
 
 
 

Время неумолимо близилось к закрытию и мы быстро отправились в магазин. Очень много народу - в основном, конечно, дети с родителями, и без покупок не уходит никто :) Думаю, парк окупается не только за счёт достаточно дорогих билетов, но и за счёт ажиотажа в магазине. Я прикупила себе набор из серии "Exclusive" - зоомагазин "Lego Pet Shop" всего за 149 евро, в то время как в России за него просят и по 8000 рублей в некоторых местах. Также приобрела на память фотоальбом про немецкий "Legoland" и историю его создания. Очень довольные мы пошли ещё немного побродить по парку, пока он не закрылся.

 

 
 
 
 

 

Зашли в туалет на территории и даже это заслуживает упоминания - дизайн в стиле "Lego", а самое классное это сделанная из конструктора рамка зеркала и два попугая, сидящие под потолком на жёрдочке и хихикающие и болтающие по-немецки, как только мимо них проходишь. Пришло время уезжать, как это было не печально. Но мы обязательно ещё приедем в "Legoland", а я теперь мечтаю побывать в главном - в датском, тем более в Дании я ещё ни разу не была.

 

 

 
 
 
 

 

Доехали до отеля, переоделись потеплее (к вечеру стало совсем прохладно) и пошли смотреть город. Честно говоря, Мюнхен меня разочаровал. Я ожидала очень много от этого города, а в итоге ничего особенного в нём я не увидела. Мне он показался очень неприветливым, мрачным, переполненным какими-то подозрительными тёмными личностями и довольно грязным. Может быть, это был контраст с яркой, красивой и дружелюбной Венгрией.

 

 

 
 
 
 

 

Выйдя на улицу, мне показалось, что я попала в Стамбул: 70% людей на улицах - турки, все женщины закутаны в чёрное, в паранджах - на меня это произвело крайне гнетущее впечатление. Того и гляди раздастся сигнал к намазу. Я специально не езжу на отдых ни в какие мусульманские страны, дабы всего этого не видеть, поэтому встретить такое в Европе было весьма неприятным сюрпризом, хотя, конечно, я слышала о том, что турки в Германии такое же проклятие, как негры в Париже и кавказцы в Москве. Но ни в Берлине, ни в Ганновере, кстати, я такого не видела.

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Мы жили не очень далеко от Мариенплац (центральной площади Мюнхена), поэтому прошлись от отеля пешком - через Карловы ворота, мимо символа города - самого большого мюнхенского собора Фрауенкирхе, довольно мрачного, с двумя башнями, увенчанными зелёными "луковицами". В этом соборе на полу есть отпечаток ноги дьявола :) Такая интересная легенда, конечно, вызвала во мне желание заглянуть внутрь, но мы не стали, так как было уже довольно поздно, темнело, а возле собора ошивались турки, кто-то бил стекло и орал, шептались подозрительные личности. В подобной атмосфере больше хочется унести ноги, чем что-то осматривать.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

И вот мы на Мариенплац - перед нами ажурная Новая ратуша, в глубине Старая ратуша, напомнившая мне ратушу в Праге, а также виднеется "плоская" часовая башня собора Петерскирхе с зелёной крышей, чем-то напомнившая мне Фраумюнстер в Цюрихе. Побродили по площади, пофотографировали и поняли, что очень устали и проголодались, да и погода была довольно промозглая.

Неподалёку от Мариенплац обнаружили прекрасный ресторан, который изначально, если честно, прельстил нас наличием меню на русском языке и разнообразием блюд в этом меню. Внутри оказался очень богатый декор, просторное помещение и отличный сервис. Нечасто бывает, что в ресторанах, расположенных в туристических местах вкусно готовят и хорошо обслуживают. Заказали отличного немецкого пива, знаменитых мюнхенских белых колбасок, немецкую горячую кислую капусту, которую я давно хотела отведать, рыбу - всё было чудесно. После ужина неспеша прогулялись в обратную сторону до отеля по тёмным улицам Мюнхена и легли отдыхать - день был очень насыщенным и утомительным, а предыдущая ночь почти бессонной.

 

 

День 6-й. 26 июня. Мюнхен - Монтрё. В пути: 519 километров. Время в дороге: 6 часов.


Этот день обещал быть ещё более насыщенным, чем предыдущий. Перед отъездом в Швейцарию решили осмотреть ещё два интересных места, одно из которых находилось в Мюнхене, а второе за 125 километров от него. С утра выписались из отеля, забрали вещи и автомобиль и поехали в музей немецкой автомобильной компании "BMW", расположенный в северной части Мюнхена, рядом с Олимпийским парком.

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Рядом с музеем высится футуристичная высотка штаб-квартиры "BMW", а напротив находится огромный, не менее вычурный павильон "Мир BMW". Именно на его подземном паркинге мы и оставили свою машину и, поднявшись на лифте, прошлись по первому этажу "Мира BMW". Это огромный шоу-рум, где можно посмотреть разные модели автомобилей, посидеть в них, а при желании и прикупить. Тут же находятся разные кафе и магазины, где можно купить разный официальный мерчендайз "BMW": куртки, футболки, рюкзаки и другое.

 

 
 
 
 

 

"Мир BMW" соединён с музеем большим навесным мостом, по которому можно по улице пройти прямо в музей, как мы и поступили. Следует упомянуть и о необычном круглом здании музея, напоминающем летающую тарелку. Приобрели в кассе билеты (1 билет - 9 евро) и, так как не завтракали, зашли в местное кафе. Персонал был весьма неприветлив, видимо ожидалось какое-то начальство, я так и не поняла, но нам сунули наши сэндвичи и любезно попросили убраться восвояси не более, чем через 15 минут :) Перекусив, отправились смотреть экспозицию.

 

 
 
 
 


В музее представлены автомобили и мотоциклы "BMW" за всю историю концерна. Не забыто и то, что компания начинала, как производитель авиационных двигателей - целый зал посвящён именно разным моторам, было интересно посмотреть даже такому полному профану в этом всём, как я. Много мотоциклов, в том числе 1920-х годов, ведь мотоциклы компания начала выпускать раньше, чем автомобили. Интересны и мотоциклы 1940-х - именно на таких, как мне кажется, передвигались нацисты во время Второй Мировой войны.


 
 
 
 



Ну и, конечно же, автомобили - каких здесь только нет! От смешных машинок 1930-х годов и автомобилей 1960-х, похожих на наши "копейки", до современных гоночных болидов и футуристичных авто, похожих на космические корабли.

 

 


 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.

 
 
 
 

 

Много различных инсталляций, особенно мне запомнилась одна - на тысячах лесок подвешены металлические разноцветные таблички с номерами моделей, выпущенных концерном "BMW" за всю его историю. Позади временная шкала с годами, и таблички все висят на разной высоте, в соответствии с годом выпуска модели. Я не увлекаюсь автомобилями, но даже я была в восторге, просто не представляю, как в этом музее себя чувствуют те, кто "тащится от машинок".



 
 
 
 

 

 

На последнем этаже размещена экспозиция автомобилей "Rolls-Royce". Этот бренд компания "BMW" приобрела в 1998 году, так что его история стала частью истории "BMW". Выставка этих автомобилей "факультативная", можно купить билет подешевле и не ходить на неё вообще, однако именно она мне понравилась больше всего в музее.

 

 

 

 
 
 
 

 


Здесь представлены очень впечатляющие старинные автомобили "Rolls-Royce" 1930-1960-х годов. Бродя между этими внушительными гигантами, я вспоминала фильм "В джазе только девушки", где гангстеры возили вино в гробах в очень похожих автомобилях. Невероятный музей! Обязателен к посещению для всех туристов, приехавших в Мюнхен.




 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Закончив осмотр, вернулись обратно по мостику в "Мир BMV", купили там что-то перекусить и отправились в дальнейший путь, через город - на юг. В дальнейших наших планах была юго-западная Бавария и замок Нойшванштайн, а затем - на запад, в Швейцарию. Итак, чтобы добраться до замка, мы забили в навигатор город Фюссен, близ которого находится Нойшванштайн, однако, навигатор, естественно, привёл нас в центр города, а замок на горизонте даже не виднелся. Долго крутились и соображали, забили Швангау вместо Фюссена, издали, наконец, увидели замок, который величественно возвышался над лесистыми холмами в Баварских Альпах, но как подъехать к нему так и не могли понять. В итоге помогли указатели на дорогах, на которые наконец удалось наткнуться. По ним и приехали к подножью гор, над которыми высятся замки Хоэншвангау и Нойшванштайн.

 
 
 
 


Здесь рассыпано огромное количество маленьких отелей, кафе, сувенирных лавочек, ведь это одно из самых популярных среди туристов мест на юге Германии. Тут же расположилась продажа билетов в замок. Билет стоит 13 евро, включая аудиогид на русском языке. Попасть в замок можно только с гидом - либо с немецкоязычной или англоязычной экскурсией, либо с аудиогидом на другом языке и сопровождающим гидом. Одним по замку бродить запрещается. На билете проставлено определённое время, в зависимости от того, какой вариант вы выбрали (экскурсия или аудиогид), к этому времени подбираются группы. Наше время было через 2 или 3 часа, за это время нужно было успеть подняться к замку, в горы. Это отдельная интересная история: попасть туда можно либо пешком (бесплатно) либо на повозке, запряжённой лошадьми (платно). Подъём в горы пешком занимает 40 минут. Мы выбрали пеший подъём, так как не хотелось стоять в очереди на повозку, да и вообще - когда ещё представится возможность пешком побродить в Баварских Альпах?

 
 
 
 

 

Но у нас было ещё несколько часов, поэтому мы не спеша походили по сувенирным магазинчикам, в одном из которых я купила себе брошюру про Нойшванштайн на русском языке, а затем зашли в кафе пообедать - за обедом я успела её как раз прочитать. В путеводителях про Нойшванштайн обычно десяток строк, а интересно было перед посещением узнать историю поподробнее. Вообще, у этого замка история интереснее, пожалуй, чем сам замок, и мало кого не тронет романтическая история баварского короля Людвига II, страстного поклонника композитора Рихарда Вагнера, для которого он и построил этот сказочный замок.

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

После обеда мы не спеша начали восхождение в горы. Вообще, подъём совсем не трудный, как может показаться изначально, а, судя по скорости движения повозок с лошадьми, мы двигались быстрее, чем они :) Возле замка расположились сувенирные лавочки, там я прикупила себе магнитов с видами Мюнхена, которые там обнаружились, так как в самом городе накануне вечером никаких сувениров замечено не было.



 
 
 
 

 

После этого мы пошли к самому замку, ожидать своей очереди на вход и любоваться прекрасными видами Баварских Альп, которые открываются со смотровых площадок перед замком. Очередь здесь электронная - каждые 5 минут собирается новая группа. Мы, как я уже говорила, попали в группу с аудиогидами (то есть не с немецким и не с английским языком), и, логично, что в нашей группе оказались китайцы. Кошмарные туристы, мы даже пожалели, что не взяли англоязычную экскурсию. Суетятся, толкаются, шумят и нехорошо пахнут :)

 

 
 
 
 

 

Что касается замка и его внутренних интерьеров, они меня не очень впечатлили - обычный замок, ничего сверхъестественного или особенно запоминающегося. Снаружи он выглядит гораздо привлекательнее, ведь не зря именно сказочный Нойшванштайн стал прообразом известного замка Спящей красавицы в Диснейленде, который можно видеть на заставках фильмов и мультфильмов компании Дисней. Его, кстати, через несколько дней мне тоже предстояло увидеть.

 


После экскурсии вышли, прикупили в ларьке рядом с замком немецких крендельков и глинтвейна и неспешно стали спускаться с гор, пошёл лёгкий дождик. Спуск, по понятным причинам, прошёл гораздо быстрее и веселее подъёма, дошли до автостоянки, забрали машину и около 17:30 двинулись в мою самую любимую европейскую страну - в Швейцарию! Ночёвка у нас была запланирована в Монтрё, куда в прошлом году мы заезжали лишь на несколько часов и куда я поклялась обязательно вернуться. Вообще, изначально мы планировали ночевать в Женеве, но так и не нашли не одного отеля дешевле 10 000 за 1 ночь, а это для нас было чересчур. В Монтрё не намного дешевле, но всё же дешевле. Собственно всем, кто планирует отдыхать в Швейцарии, к дешевизне готовиться не стоит. Через уже знакомый Цюрих и Берн добрались к 11 вечера в Монтрё. Наш четырёхзвёздочный отель назывался "Villa Toscane", подъехав, мы увидели объявление, что регистрация происходит напротив, в отеле "Royal Plaza Montreux & Spa", а когда мы туда пришли, выяснилось, что наш отель закрыт и жить бы будем тут. Огромный "Royal Plaza Montreux & Spa" имеет уже 5 звёзд, поселили нас в нём, разумеется, по цене, которая нам была обещана в "Villa Toscane", и служащие на респешн несколько раз попыталась до нас "ненавязчиво" донести, какие мы счастливчики и как нам повезло пожить в их шикарном отеле :) Повезло, конечно, но всё же такое полное отсутствие скромности вызвало у меня улыбку. Заселились, из окна номера открывался вид на Женевское озеро и я с нетерпением предвкушала все те чудеса, которые завтра увижу в городе моей мечты - в любимом городе Фредди Меркьюри.



День 7-й. 27 июня. Монтрё - Амбуаз. В пути: 564 километра. Время в дороге: 8 часов.


 
 
 
 

 

Итак, Монтрё! Один из важнейших лично для меня городов этой поездки, как для поклонника группы Queen с 15-летним стажем. В прошлом году мне удалось увидеть только самую важную достопримечательность - памятник Фредди Меркьюри на берегу Женевского озера, ну и просто вдохнуть чудесного воздуха Монтрё, прогуливаясь по набережной самого красивого озера на свете, окружённого величественными горами. Однако, в этом городе есть ещё немало очень интересных мест, которые поклоннику Queen непременно стоит увидеть, вот их я и запланировала все осмотреть в этот раз. Наш отель стоял на улице Гран Рю, по которой мы и начали свой путь, в сторону проспекта Казино, где находилось самое главное, который я хотела увидеть в Монтрё - бывшая легендарная студия "Mountain Studios", которая принадлежала "квинам" с 1979 по 1993 год.

 
 
 
 

 

 

Путь наш пролегал мимо известного сувенирного магазинчика "Bazar Suisse", в котором в прошлом году я купила маленькую копию статую Фредди, конечно, и в этот раз не прошла мимо. В магазине очень много всякого стаффа, связанного с Queen, от дисков до футболок, но из музыки и видео меня мало чем там можно удивить, а сувенирная продукция, типа подставок под кружки, меня мало привлекает.

 

 

 
 
 
 

 

Поэтому я разорилась на довольно дорогую японскую книгу, которую давно искала на e-bay. Она стояла в закрытой на ключ витрине и продавец, извлекая её оттуда, одобрительно сказал, что "It's a very special book!", на что я его заверила, что я в курсе :) Также прикупила магнитов в виде швейцарского сыра и часов с кукушкой, которые мне так понравились в прошлом году, но тогда я пожадничала, так как магниты, как и всё остальное, в Швейцарии дорогие.



 
 
 
 
 
 
 
 

Продолжили свой путь, конечно же, заглянули на набережную Рувна, к памятнику Фредди, которому я радовалась, как старому другу, и с которым ещё 20 раз сфотографировалась :) Заодно решили и позавтракать в МакДоналдсе рядом, уже таком родном, в прошлом году мы тоже тут обедали (да, всё, что мы можем себе позволить в Швейцарии - это МакДоналдс :D) Для меня этот МакДоналдс тоже своего рода косвенная достопримечательность, связанная с Queen - ведь именно из-за него памятник Фредди передвинули, иначе на все открытки и фотографии попадала знаменитая жёлтая буква "M". Так что поесть там - уже своего рода традиция.

 
 
 
 

 

 Перекусив и купив на улице по рожку знаменитого швейцарского мороженого "Movenpick", дошли по набережной Рувна до улицы Театр, где расположено казино "Casino De Montreux". Именно в этом здании, в левом крыле, на двух этажах располагалась студия "Mountain Studios", где группа Queen записала такие свои альбомы, как "Jazz", "Hot Space", "A Kind of Magic", "The Miracle", "Innuendo" и "Made in Heaven", а также ряд сольных альбомов музыкантов. Студии здесь уже давно нет, она переехала, но дверь, которая вела в бывшую студию, осталась - она вся расписана и стала местом паломничества поклонников.

 
 
 
 

 

Чтобы увидеть эту дверь, надо обойти казино с левой стороны и пройти за небольшой шлагбаум. Уже издалека я увидела густо исписанные фэнами со всего мира дверь и стены и сердце забилось быстрее. Невозможно передать мои эмоции, когда я стояла у этих дверей, где когда-то стояли участники Queen, и куда они приходили записывать свою чудесную музыку. А ещё я восхитилась владельцами этого, по всей видимости, премиального и дорогого казино, которые не закрашивают надписи, не огораживают забором это место и дают возможность поклонникам там побывать.


 
 
 
 



Однако, после этого мы спустились к озеру, где напротив бывшей студии есть деревянный мостик, на котором группа Queen в конце 1980-х фотографировалась в полном составе на фоне гор, и я тоже хотела сделать такое фото. Но как раз его казино, чьей собственностью он теперь является, закрыло для входа. Ну ничего не поделаешь, сфотографировала его на память и мы отправились назад по набережной, к отелю.



 
 
 
 

 


Набережная вдоль улицы Гран Рю - уже знакомые места, именно здесь мы гуляли в прошлом году, здесь в палисадниках были разные интересные инсталляции. В этом году они были совсем другими, что удивило и порадовало. Очень креативные композиции, в которых клумбы из цветов сочетаются с механическим хламом: ржавые велосипеды, разбитые машины, горы автомобильных шин, строительные балки и даже старые раковины и унитазы. Смотрится потрясающе, всё очень ухоженно.


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




















 
 
 
 

 

 Дошли до отеля, дальнейший пункт нашего маршрута лежал в противоположной стороне, вверх по длиннющей улице Лак. Здесь мы ещё не были, поэтому с интересом осматривали окрестности. Очень много зелёных изгородей, аккуратно подстриженных кустов, увитых зеленью каменных заборов. Также по дороге попалась клиника пластической хирургии, коими Швейцария славится. Чем дальше вверх по улице Лак, тем было очевиднее, что мы идём по какому-то району вилл очень богатых людей, заборы становились всё выше и неприступнее, показалась и большая стоянка яхт.

 

 

Меня же интересовал дом 163 - частный дом, за которым имеется частная, опять же, автостоянка, а точнее, навес, под которым стоит 2-3 автомобиля. Именно здесь, если зайти под этот навес, можно сверху, сквозь деревья увидеть "утиный домик" - он изображён на обложке альбома группы Queen "Made In Heaven", смонтажированный с памятником Фредди, в нём какое-то время жил Фредди Меркьюри (студия "Mountain Studios" предоставляла его своим музыкантам). Утиный домик сейчас находится в частной собственности, с одной стороны - его окружает Женевское озеро, а со стороны улицы Лак - высокие заборы.

 
 
 
 

 

Паркинг, о которой идёт речь - единственная лазейка, с которой можно хотя бы сквозь ветви деревьев посмотреть и сфотографировать, скрючившись в три погибели, этот домик. Было очень волнительно - стоянка всё-таки частная, поэтому каждую минуту мы ожидали, что нас или прогонят или пристрелят, как вторгшихся на частную территорию :) Но всё обошлось и мне удалось всё же запечатлеть и увидеть домик Фредди с обложки "Made in Heaven"! Для меня это было очень волнующее зрелище.



После этого проделали весь длинный путь обратно вниз по улице Лак, заскочили по дороге в какой-то продуктовый магазин, прикупили кое-каких закусок в дорогу, дошли до автомобиля и двинулись в дорогу, было около 4 часов вечера, а мы хотели ещё по пути во Францию посетить парочку мест в Швейцарии. Во-первых, заехали в городок Веве - один из основных центров Швейцарской Ривьеры, не менее красивый, чем Монтрё. Уже после въезда в город ясно, что это город Чарли Чаплина, который здесь провёл последние годы своей жизни и тут же умер - на зданиях портреты Чарли, рисунки и прочее.

 
 
 
 

 

К сожалению, не удалось погулять по городу, поскольку в Швейцарии (да как и почти везде в Европе) просто так на улице автомобиль не оставишь - надо оплатить парковку в специальном автомате, но у нас не было швейцарских франков, а евро и пластиковые карты автомат не принимал. Поэтому мой спутник остался в машине, а я в одиночестве со всех ног побежала быстренько на площадь Чарли Чаплина, где сосредоточено несколько интересностей.

 

 

 
 
 
 

 

 

Ну во-первых я горела желанием увидеть поражающую воображение инсталляцию, сделанную компанией Nestle - гигантскую вилку, которая торчит прямо из вод Женевского озера. Она производит неизгладимое впечатление и все, кому я потом показывала фотографии из отпуска, в первую очередь восхищались именно ей :)

 

 

 

 
 
 
 

 

 

Во-вторых, хотела посмотреть памятник Чарли Чаплину и неподалёку расположенный памятник Николаю Гоголю, который работал в Веве над своим романом "Мёртые души" - очень непривычно было встретить тут памятник русскому писателю. Немного пофотографировала окрестности с гигантской вилкой на фоне гор и бегом понеслась обратно в машину, пока нас не оштрафовали.

 

 

 
 
 
 

 

 

К счастью, всё обошлось, и мы поехали в небольшой швейцарский городок Толошеназ, где жила и умерла Одри Хёпберн - побывать там было ещё одной моей мечтой, как горячего поклонника кинематографа. Главной целью было посетить могилу Одри, я заранее в интернете нашла адрес кладбища, его мы и забили в навигатор. Приехали, вокруг практически чистое поле, намёка на кладбище никакого.

 

 

 
 
 
 

 

 

Решили пройтись в сам городок, где виднелись дома, однако заприметили небольшой зелёный холм, на котором стоит маленький частный деревенский домик, а рядом небольшой забор - это и оказалось крохотным деревенским кладбищем из 15 могил, среди которых и могила Одри Хёпберн. Никаких вывесок, указателей - ничего. Место очень ухоженное, умиротворённое, вокруг тишина и покой, одиночество. Думаю, Одри оно бы понравилось. Очень взволнованные посещением, двинулись дальше, во Францию.

 

 

Та часть страны, которая прилегает к Швейцарии, очень похожа на саму Швейцарию: зелень, горы, очень красиво. А конкретно я имею в виду окрестности города Дижон. Во Франции сразу же начались платные дороги, пока мы доехали до Амбуаза заплатили 2 раза: 17 евро и 19 евро. К полуночи добрались до Амбуаза. Навигатор показывал, что до нашего отеля осталось ехать 1 минуту, при этом вокруг были самые настоящие леса, без признаков населённого пункта :) Наш небольшой отель вынырнул из темноты неожиданно, как в фильмах ужасов :) Усугубило это впечатление то, что в отеле не было никакого персонала, ни на ресепшн, нигде. Мы позвонили по телефону и нам сказали, что в таком-то месте для нас оставлен ключ от такого-то номера. Таинственно :) Нас это всё очень позабавило, и пока мы донесли вещи до номера, чуть не перебудили весь отель своим сдавленным хохотом.

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 А отель "Best Western Le Vinci Loire Valley", кстати говоря, оказался очень интересным. Весь его дизайн связан с Леонардо да Винчи, так как главная достопримечательность Амбуаза - это замок Кло-Люсе - дом-музей Леонардо да Винчи, где жил и умер великий художник и учёный. Его мы и запланировали посетить на следующий день, а пока отпраздновали прибытие во Францию парой бутылочек очень распространённого французского пива "Kronenbourg 1664", обнаруженной в мини-баре в номере, и легли спать.

 

 

День 8-й. 28 июня. Амбуаз - Тур. В пути: 20 километров. Время в дороге: 40 минут.


 
 
 
 

В долине реки Луары мы решили провести 2 дня, поскольку здесь есть, что посмотреть - в первую очередь, знаменитые разнообразные замки Луары. В общем-то переезд из Амбуаза в Тур можно вообще не считать, поскольку 20 километров - не расстояние. Утром отправились в замок Кло-Люсе - дом-музей Леонардо да Винчи, тот самый, которому был посвящён наш отель. Дорога к нему лежала мимо прелестных, увитых зеленью домиков, чем-то напомнивших мне Швейцарию, но менее пафосных. Франция провинциальная, так сказать, пришлась мне по душе даже больше, чем туристический столичный Париж.

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Возле замка Леонардо было огромное количество детей, видимо, школьные экскурсии. Мы купили билеты (1 билет стоит 14 евро), на входе нас спросили, из какой страны мы приехали и выдали брошюрки на русском языке, с описанием каждой комнаты замка. Конечно, аудиогид удобнее, так как ходить по замку, уткнувшись носом в брошюру не очень здорово, но всё-таки, лучше, чем ничего, какое-то представление можно составить, благодаря этому. Осмотрев замок, мы сели позавтракать в кафе, расположенное здесь же, на террасе, так как в отеле у нас завтрака не было. Съели вкуснейший омлет с начинкой и блины и отправились в парк, разбитый вокруг замка.

 
 
 
 

 

 

Он мне понравился гораздо больше самого Кло-Люсе - по всему парку размещена коллекция макетов разных интересных изобретений да Винчи, построенных по его чертежам: прототипы самолёта, вертолёта, автомобиля, танка, разводного моста, парашюта и другие. Всё можно трогать, вертеть, смотреть на принцип работы. Некоторые, правда, из-за незнания языка так и остались для меня загадочными.

 

 

 
 
 
 

 

Больше всего мне понравилась модель круглого танка с пушками по периметру. О принципе её работы в замке Леонардо даже транслировался небольшой фильм. Она меня так впечатлила, что в маленьком сувенирном магазинчике я даже купила сборную модель этого танка, которую можно самостоятельно собрать и посмотреть, как она работает. В магазинчике продавались модели и других интересных макетов в фирменных коробках, а также много всякой всячины, связанной с Леонардо да Винчи и его работами: кружки, паззлы, шейные платки и многое многое другое. Я прикупила себе магнит на холодильник с видом парка Кло-Люсе.

Интересная и довольно познавательная экскурсия, позволяющая открыть для себя, что да Винчи - это не только Мона Лиза, и познакомить детей с деятельностью великого художника и изобретателя. Неподалёку, кстати, расположен замок Амбуаз, где похоронен да Винчи, но туда мы уже не поехали, а забрали автомобиль и отправились на юг, в замок Шенонсо. Так называемый "дамский замок", один из наиболее любимых, известных и посещаемых туристами замков Луары и вообще Франции.

 

 
 
 
 


Очень красивый замок, стоящий прямо на реке Шер, в котором в разное время жили разные королевские особы и фаворитки. К замку ведёт длинная, красивая аллея, по краям обрамлённая высокими деревьями, постепенно открывающая сказочный вид на замок. Приобрели билеты (1 билет стоит 13 евро), и снова на входе нас спросили, откуда мы, и вручили брошюру на русском языке. Замок внутри оказался неожиданно большим, каждая проживавшая здесь знатная особа увековечена отдельной спальней, все они по-разному оформлены.


 
 
 
 


Пожалуй, самое интересное в этом замке, что в каждой комнате стоит букет живых цветов, и все они разные и меняются каждый день. Рядом с замком есть цветник, где выращиваются цветы специально для этих целей. Изрядно полазив по крутым лестницам по всем этажам замка, мы прилично устали, я почувствовала, что на сегодня с меня хватит достопримечательностей, а замков в особенности :) Два замка в день - это, пожалуй, самое то, не больше. Из всех многочисленных комнат замка мне запомнилась самая последняя, на самом верхнем этаже - комната королевы Луизы, получившей прозвище "Белой Королевы", поскольку она 11 лет носила траур белого цвета (по королевской традиции). Комнатка эта весьма впечатляет и резко контрастирует с остальными - очень тёмная, почти без света, оклеенная мрачными фиолетовыми обоями, украшенными лопатами могильщиков и другими "милыми" знаками смерти и траура. Белая королева носила траур по убитому мужу, поэтому в комнате повсюду его портреты, напоминающие иконы, на которые целыми днями молилась королева Луиза. Комната больше напоминает мрачный склеп, но зато больше всех запоминается.

 
 
 
 

 

Устав от интерьеров замка, мы отправились в роскошные сады, которые уже успели рассмотреть с балкона замка. Сады эти носят имена двух самых известных обитательниц замка Шенонсо - сад Дианы де Пуатье слева от замка и сад Екатерины Медичи с фонтаном справа от замка. Прогулялись по садам, а также зашли в местный музей восковых фигур, посещение которого входит в стоимость билета - в нём представлены все обитатели Шенонсо. Посмотрели лабиринт и цветники и, совсем утомившись и проголодавшись, двинулись в наш отель в Туре, где были уже через полчаса.

 

Заселившись, отправились в город, поискать ресторан. Сам Тур тоже очень симпатичный, там явно есть, что посмотреть, но никаких путеводителей по нему у меня не было, да и я была такая злая, уставшая и голодная, что не хотелось уже ничего :) Наконец, нашли ресторан, который более или менее показался приличным на вид, сели за столик на улице. Сервис был ужасный, ждали, наверное, полчаса, пока к нам кто-нибудь подойдёт, потом оказалось, что официанты к тому же не понимают по-английски ни слова, и в меню, естественно, всё только по-французски. Кое-как разобрались хотя бы где рыба, где мясо, ткнули в непонятные названия, даже не понимая толком, что мы заказали :) Однако, нам очень повезло - пожалуй, вкуснее, чем в этом ресторане я нигде не ела в отпуске! Я ела потрясающее мясо с кровью, после этого я вообще ела во Франции исключительно салаты и мясо, на остальное даже не смотрела, так как поняла, что в этой стране мясо готовят, как нигде. До сих пор не могу забыть этот ресторан :) Поужинав, отправились назад в отель, отдыхать.



День 9-й. 29 июня. Тур - Париж. В пути: 247 километров. Время в дороге: 3 часа.


И вот мы вышли на "финишную прямую" - выезжаем в Париж! С утра же у нас изначально был запланирован замок Вилландри, известный своими садами, расположенный как раз неподалёку от Тура - ради него мы в Тур и приехали.

 
 
 
 

 

Однако, когда мы за день до того ехали из Кло-Люсе в Шенонсо, видели очень много рекламных щитов, рекламирующих некий зоопарк Боваль, причём на каждом щите была изображена большая панда, которые, как мне было известно, есть в Европе только в Вене и в Берлине. Вечером в Туре, в нашем отеле, мы обнаружили красочный буклет про этот зоопарк, из которого выяснилось, что с 2012 года две большие панды есть и во Франции, только в зоопарке Боваль, куда они были доставлены спецрейсом из Китая. Конечно же, мне очень захотелось сходить в этот зоопарк, а в плане замков и садов я ещё не отошла от вчерашнего Шенонсо :) Ну ничего, обязательно ещё вернусь и побываю в Вилландри.

 
 
 
 

 

 Так что спонтанно приняли решение ехать в Боваль. Находится он близ городка Сент-Эньян, который расположен даже дальше Амбуаза, поэтому нам пришлось ехать в другую сторону, и вообще непонятно, зачем в итоге мы ночевали в Туре. Но оно того стоило! Приехав к зоопарку, были поражены количеством автомобилей на парковке, видимо, это действительно самый популярный зоопарк Франции. Купили билеты (1 билет - 25 евро), получили схемку на входе и отправились гулять.



 
 
 
 
 
 
 
 

 

Да, панды действительно звёзды этого зоопарка: их изображениями украшен вход, сувенирные магазинчики при входе просто завалены разнообразными мягкими игрушками, изображающими этих очаровательных и всеми любимых чёрно-белых медведей, а по всему зоопарку установлены щиты, рассказывающие о каждой из панд, с фотографиями и описаниями их жизнедеятельности. У обеих панд есть имена (Хуан Хуан и Юань Зай), и вообще, по всему видно, что зоопарк ими очень гордится. Но до панд ещё надо дойти, их "обитель" расположена в глубине зоопарка, а пока мы шли и смотрели разных других животных. В зоопарке очень красиво, зелено, расположен он за городом, чисто и ухоженно. Мне очень понравилось, что у каждой определённой "зоны" установлена деревянная скульптура, изображающая вид животного, представленного здесь: львы, тигры, жирафы, змеи и многие многие другие. Таких фигур я насчитала больше десятка. Вообще, видно, что в зоопарк вложены и труд, и деньги.

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Животные, по возможности, не в клетках, а на открытых больших зелёных площадках, причём необычно, что иногда в одном вольере несколько видов. Например, жирафы, зебры и носороги разгуливают вместе, без каких либо отделений друг от друга. Опасные кошачьи, конечно, окружены сеткой со всех сторон. Очень интересен павильон с животными Австралии: если кенгуру я уже много раз видела в разных европейских зоопарках, то коал, к примеру, увидела здесь впервые - очень милые существа. Все они, правда, спали в ожидании обеда :)


 
 
 
 

 

Наконец, мы добрались до входа к пандам, оформленного в китайском стиле. Вся территория, где находятся панды, также украшена разными китайскими пагодами, скульптурами и другими атрибутами. Здесь расположен вольер красной панды, которую нам, к сожалению, не удалось увидеть, так как она куда-то спряталась, и огромный вольер больших панд. Увидеть удалось только одну, по традиции лениво висящую на дереве (по-моему, они спускаются только, чтобы погрызть бамбук), но и это для меня было огромным счастьем.


 
 
 
 
 
 
 
 

 

Потом ещё походили по зоопарку, здесь я впервые увидела смешных зверьков сурикатов, а ещё очень понравился "сельский дворик" - необычная площадка, по которой гуляют козы, куры и разный домашний скот без всяких клеток, куда можно зайти, погладить и покормить животных специально продающимся здесь кормом. Маленькие козочки очень смешно бегают за людьми и выпрашивают морковку :) Дети в восторге.



Напоследок зашли в сувенирный магазин, где я прикупила себе панд, малую и большую, во всех видах, а также круглые магниты на холодильник с изображением этих животных и логотипом зоопарка Боваль. Этот зоопарк, пожалуй, лучший в Европе, он мне понравился даже больше великолепного зоопарка в Вене. Очень удачно, что мы сюда заехали, тем более я тогда ещё не предполагала, каким разочарованием станет для меня Берлинский зоопарк. Забрали автомобиль и поехали уже по направлению к Парижу, по пути у нас была запланирована ещё одна остановка - в городе Блуа.

 
 
 
 
 
 
 
 



Здесь находится Дом Магии, неприметный, на первый взгляд, но живописный кирпичный особнячок, расположенный прямо напротив замка Блуа. Замок мы посмотрели снаружи, а вот музей иллюзионизма и фокусов в Доме Магии посетили. Очень необычная и интересная экспозиция, включающая интересные механизмы для создания оптических иллюзий.



 
 
 
 
 
 
 
 


Например, самой интересной иллюзией мне показалась такая: в стене два прямоугольных окошка, заглядывая в одно из них ты видишь большое шахматное поле с фигурами, при этом твоё лицо выглядывает из каждой белой фигуры, а из каждой чёрной - лицо человека, заглянувшего в соседнее окошко. Очень забавно. Ну и множество разных перевёртышей, оптических обманов и других интересностей.

 

 

 

На самом последнем этаже расположен некий интерактивный аттракцион - выдают большие очки виртуальной реальности, просят держаться за верёвочные перила и приглашают пройти через комнату. Ощущение, что идёшь по пропасти, внизу летают причудливые бабочки и прочее. Прикольно.

 

 
 
 
 



Но, пожалуй, самая интересная изюминка скрывается снаружи Дома Магии - каждый час открываются окна и из них со зловещими звуками высовываются 5 золотых драконов, хранителей дома, которые вертят головами, рычат и ломают ограждение балконов. На это зрелище собирается посмотреть целая небольшая толпа, а можно присесть с бокалом пива в кафе прямо напротив и любоваться :)

 


Посмотрев драконов, мы почувствовали, что проголодались - последний раз завтракали утром в отеле. Присели в симпатичное кафе, похожее на сад, однако, ушли оттуда не солоно хлебавши - обед во Франции подаётся в 19 часов, а до этого трескать не принято :) Было ещё только 6 часов, так что мы выпили пива, жадно съели всё печенье с орешками, которое к нему полагалось, и двинулись в Париж, всё-таки 250 километров. В Париж, в наш главный пункт назначения, где нам предстояло отдыхать 5 дней, прибыли в 9 вечера. Первое, кстати, что я увидела, когда мы приближались к городу - Эйфелева башня, неожиданно вдруг показавшаяся на горизонте. Мы проезжали мимо, совсем рядом, и я поразилась, какая же она большая.

 
 
 
 

 

Наш отель под названием "La Villa Royale", находился на площади Пигаль, рядом с которой в Париже находится район красных фонарей, секс-шопов и знаменитое кабаре "Мулен Руж". Именно здесь сосредоточено самое большое количество отелей для туристов. Вообще, проживание в Париже весьма дорогое, дороже, чем в том же Риме. Первое, что меня неприятно поразило - размеры. Улочки очень маленькие, тесные, еле разъезжаются две машины, никакого пространства, даже хуже, чем в Италии. Ни о каком "припарковаться на улице перед отелем" речи не идёт - автомобили наставлены чуть ли ни на головах друг у друга. Да и не безопасно - в первый же вечер я своими глазами увидела, как паркуются парижане, подпихивая и расталкивая остальные машины, оставляя на них царапины и вмятины. Это не миф. У отелей подземные парковки и гаражи не приняты - это вам не огромная Варшава, да и зачем им эта головная боль? Так что нам осталось только искать общественный гараж/подземную парковку. Заехав в 3 или 4 более или менее близкие к нашему отелю, везде мы получали только окрик или табличку "COMPLETE!". Мест нет. Нигде. Мы уже отчаялись, как, наконец, нашли место в гараже, который был расположен за несколько кварталов от отеля, да ещё и с такими ценами, что у нас глаза на лоб полезли - получалось, что за 5 дней надо будет заплатить около 6000 рублей. В общем, Париж - ад для автомобилистов, прежде чем ехать туда на своей машине, стоит хорошо подумать. Но выхода у нас не было - оставили автомобиль, решив в крайнем случае переставить его в другой день, если найдём место на более дешёвом паркинге. А пока, чертыхаясь, поволокли на себе тяжеленные сумки и чемоданы через несколько кварталов. Так началось моё туристическое знакомство с Парижем :)

 
 
 
 

 

Добрели, стали заселяться, на ресепшн был весьма надменный (или сонный) и не то, чтобы очень приветливый персонаж, а сам отель тоже заслуживает отдельного описания. Чрезвычайно пафосный, при этом очень маленький, такое сочетание выглядит всегда каким-то комичным китчем. Всё в золоте и красном бархате, винтовая лестница, лифт "под старину", никаких пластиковых карт, как в современных сетевых отелях, а ключ с чуть ли не хрустальным набалдашником вместо брелка :)



 
 
 
 

 

Номеров комнат в отеле нет, каждая комната названа именем какой-либо знаменитости: Винсент Ван Гог, Сальвадор Дали и тому подобное. Двери в номера тоже с золочёными рамами, обиты бархатом, а "имя" номера вышито золотом на бархатном флажке. Нам достался номер "Эдит Пиаф". Внутри тоже всё в бархате, а кровать даже с балдахином, но при этом номер малюсенький, а на бархате местами какие-то грязные потёки, как будто там шампанское выстрелило, картины покосились. В общем, когда мы зашли в номер, я сказала: "Эдит Пиаф, наверное, в гробу перевернулась", после чего нас охватил приступ долгого хохота, но это, скорее была, реакция на нервы, потраченные на поиск парковки и силы, потраченные на перетаскивание вещей :) На самом деле всё было неплохо, а мы были очень довольны, что доехали, что можно отдыхать и на время забыть об автомобиле, от которого мы за 9 дней порядком утомились. А в номере даже был балкончик, выходивший прямо на Пигаль и на кафе внизу, который стал моим излюбленным местом.

Было уже поздно, но мы были очень голодны, поэтому решили выйти и пройтись по ближайшим улочкам, поискать ресторан. Прогулявшись, мы увидели в меню на дверях одного из кафе суп и решили зайти, так как очень хотелось горячего после постоянной сухомятки в дороге. Это было одно из наших самых смешных приключений в Париже. Ресторан оказался ИНДИЙСКИМ! Не знаю, почему у нас не хватило мозгов посмотреть на антураж и другие блюда, видимо, мы совсем отупели от усталости и голода. Но осознали мы это уже поздно, когда сидели с меню, а приветливый официант ждал наших заказов. Всё, что нам принесли, есть было невозможно - очень перчёное, с очень специфическими приправами и запахом, мы давились, больше от смеха, что только мы могли в первый вечер в Париже припереться в индийский ресторан :) В конце нам ещё вручили в подарок очень вонючие палочки-благовония, которые мы сразу же выбросили, пока ими не провоняла вся одежда. В общем, поесть нам в этот вечер так и не удалось, зато было очень весело :)



День 10-й. 30 июня. Приключения в Париже. Кладбище Пер-Лашез, Опера Гарнье, музей Гревен.


И вот наш первый день в Париже. Эйфелеву башню, музеи, Елисейские поля мы решили оставить на потом, когда немного отдохнём от переезда, поэтому первый день сделали сугубо развлекательным. И поэтому с утра отправились на кладбище :D Пер-Лашез - как давно я мечтала там побывать. Самое знаменитое, наверное, кладбище в Европе, "парк смерти", очень хотелось увидеть его своими глазами, ну и посетить могилу одного из любимых писателей юности - Оскара Уайльда.

 
 
 
 


Доехали на метро до станции "Père Lachaise" - это была моя первая поездка на парижском метро. Впечатление очень удручающее - очень грязное, некрасивое и такое вонючее, как будто все его используют вместо общественного туалета. Московское метро - рай по сравнению с парижским. Но мы всё равно все дни передвигались только на метро, поскольку ездить в Париже на автомобиле, как я уже писала - пытка. Парижское метро чудовищно разветвлённое, запутаться в нём очень легко, однако, разобравшись один раз со всеми зонами, цветами и номерами, ориентироваться просто. В первый день мы ещё потратили некоторое время, чтобы понять, как покупать билеты в автоматах, но разобрались быстро, благо там доступен выбор языка, а на английском всё очень понятно. В Риме, помнится, было посложнее.

 
 
 
 

 

Доехали до станции "Père Lachaise", позавтракали в кафе прямо напротив кладбища и отправились гулять в этот необычный мрачный каменный парк, полный старинных склепов, которые раньше я видела только в фильмах ужасов. Вход на Пер-Лашез бесплатный, мы потратились только на схему, хотя она есть у входа на щите, но кладбище настолько большое, что хотелось иметь её перед глазами, чтобы не запутаться. Пер-Лашез правда больше похоже на парк, чем на кладбище, очень зелёный, хотя и своеобразный. Особенно гнетущей атмосферы там я не почувствовала.


 
 
 
 


Сходили на могилу Оскара Уайльда, пару лет назад обнесённую стеклом, поскольку существовала традиция оставлять на надгробии великого английского писателя отпечатки губной помады, дело дошло до того, что памятник начал разрушаться. Сейчас надгробие отмыли, а на стекле висит объявление, призывающее беречь памятник и уважать память Оскара Уайльда. Рядом с этим объявлением можно заметить отпечатки губ - традиции не искоренить, так что напомаженные вандалы теперь целуют стекло :) У могилы Уайльда всегда людно.



 
 
 
 

 

 Пошли к могиле Джима Моррисона, лидера группы The Doors. Желающие посетить его могилу толпятся уже на аллее, где похоронен музыкант, а сама могила и прилегающие к ней огорожены, тоже из-за вандализма, среди поклонников рок-музыки их явно больше, чем среди поклонников литературы, поэтому вандализму подвергался не только погост Моррисона, но и соседние надгробия. Чтобы взглянуть на могилу или сфотографировать, нужно подождать - тут небольшая очередь из желающих.




 
 
 
 

 

Вообще, гуляя по Пер-Лашез я думала о том, что он похож на сам шумный Париж, со своими знаменитостями, которых не оставляют в покое и после смерти. Только полностью мёртвый Париж. И подумала об одинокой могиле Одри Хёпберн на зелёном холме в маленьком Толошеназе, в далёкой Швейцарии - насколько же там прекраснее, чем здесь, и насколько же "повезло", если можно вообще в данном случае употребить это слово, легендарному человеку быть похороненным именно в таком уединённом месте и отдохнуть, наконец, от всей этой толчеи.


 
 
 
 

 

 

Мы ещё немного погуляли по кладбищу и уехали - я очень люблю гулять по кладбищам, но это довольно быстро надоедает, даже на таком красивом, как Пер-Лашез. По пути назад видели ещё могилу Шопена. Сели на метро и двинулись в центр - теперь у меня были планы осуществить парочку своих кинематографических мечтаний. Доехали до метро "Opéra", где находится один из самых известных в мире оперных театров - Опера Гарнье.



 
 
 
 

 

 

Мне было интересно сходить в него в первую очередь из-за не так давно отсмотренного мной фильма "Призрак оперы" 1925 года. Чтобы попасть внутрь театра и побродить по нему, нужно заплатить 10 евро.

Внутри, конечно, потрясающе красиво - роскошные фойе, парадная лестница. можно даже зайти в зрительный зал, где в первую очередь внимание привлекает потолок, расписанный Марком Шагалом.



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 









 
 
 
 
 
 
 
 


Вдоль нагулявшись по театру, вышли на площадь Опера и направились на бульвар Капуцинок. Здесь, в доме, где сейчас находится отель "Scribe", 28 декабря 1895 года прошёл самый первый в истории киносеанс, родилось величайшее, на мой взгляд, явление, сравнимое с литературой и музыкой - кинематограф! Мечтала здесь побывать. Конечно, сейчас сложно испытывать тут трепет - в доме находятся бутики, вокруг шумят сувенирные лавчонки и весь современный Париж. Но я по мере сил попыталась перенестись в прошлое.


Дошли по бульвару до концертного зала "Олимпия", где когда-то выступали The Beatles, развернулись в обратную сторону и пошли по бульвару Капуцинок и Итальен до бульвара Монмартр, где находится музей Гревен.

 
 
 
 


В Париже нет знаменитого музея восковых фигур мадам Тюссо, зато у них есть свой парижский музей восковых фигур - музей Гревен, открытый в 1882 году. Над входом надпись "Дворец миражей" - это означает, что перед тем, как запустить людей в основную экспозицию, всех собирают в большом круглом зеркальном зале и показывают достаточно посредственное калейдоскоп-шоу - это и есть миражи :) Перед этим, пока группа наберётся, туристам около получаса морочит голову некий зазывала в костюме то ли волшебника, то ли фокусника :) 1 билет стоит 22 евро.

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 


Что касается музея, мне очень понравился антураж, даже больше самих фигур. Все комнаты оформлены по разному - вот кинозал, а здесь бар, а расположенные в них фигуры все участвуют в каких-то сценках, к которым можно присоединиться: выпить с Хемингуэем, посидеть в кинозале с Брюсом Уиллисом, поиграть на рояле с Элтоном Джоном и так далее. Это делает процесс осмотра музея увлекательным, в отличие от случаев, когда восковые фигуры стоят столбом.

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Здесь множество различных тематик, это тоже очень здорово, то есть не тупой набор политиков, актёров и музыкантов (хотя и они есть, куда же без них), а есть такие штуки, которых не увидишь больше ни в одном музее восковых фигур в мире. Например, планета Маленького Принца с его любимой Розой и Лисом из сказки Антуана де Сент-Экзюпери - сделана очень впечатляюще, и вообще, редко когда делают экспозиции с выдуманными или сказочными персонажами. Есть здесь ещё герои романа Виктора Гюго "Собор Парижской Богоматери" цыганка Эсмеральда и горбун из Нотр Дама, как же без них в Париже. Есть целая экспозиция, посвящённая истории Франции. В том числе, ужасам инквизиции. Один из коридоров стилизован под тюремное подземелье, из камер выглядывают узники и доносятся жуткие стоны, а в конце коридора кого-то пытают, или вот на лестнице лежит чей-то труп. Впечатляюще и жутковато.

 
 
 
 
 
 
 
 


Ну а в самом большом богато оформленном зале музей перемешаны всякие популярные современные герои - от Мадонны до Черчилля. Меня здесь больше всего порадовали две фигуры. Во-первых, обнаруженный в специально построенном купе поезда Альфред Хичкок, читающий газету, с большой чёрной птицей на плече. Маэстро не часто встретишь в современных музеях восковых фигур - чай не Барак Обама ;) Примечательно, что напротив Хичкока в купе читает газету Человек-невидимка. А во-вторых, в музее Гревен присутствует фигура Бориса Карлоффа в образе монстра из фильма "Франкенштейн", очень приятно было его здесь увидеть, один из любимых моих актёров, уже незаслуженно подзабытый. Расстроило отсутствие Фредди Меркьюри, не понимаю, почему его здесь нет, даже Пресли и Джексон имеются, а вот рок-музыкантов как-то обошли стороной.

 
 
 
 
 
 
 
 

После окончания экспозиций зашли в магазинчик сувениров при музее, где прикупили мягкую игрушку в виде Лиса Маленького Принца в фирменной коробочке с иллюстрациями из сказки. После музея отправились ужинать в ресторан, где даже оказалось меню на русском языке и русскоговорящая официантка. Русские меню в Париже - это отдельная тема для смеха. Не знаю, в каком переводчике их переводят, но напечатаны они с такими чудовищными ошибками и несоответствиями, что изучения такого меню само по себе очень забавно. В нашем были такие блюда, как "доска капчоностей: нарезка сырой и варёный вечины, капченая колбаса, свениный паштет" и прочие шедевры :) В этом ресторане впервые попробовала луковый суп, традиционное французское блюдо. Мне не понравился, даже не потому, что он реально какой-то луковый, а потому что очень солёный, на очень крепком и тяжёлом бульоне, с большим количеством сыра. Не очень вкусно. После ужина вернулись в отель, завтра у нас планировалась большая поездка в Диснейленд.

 

День 11-й. 1 июля. Приключения в Париже. Поездка в Диснейленд.


Во второй день в Париже мы всё ещё отдыхали от вояжей по достопримечательностям, поэтому решили провести весь день в главном развлекательном парке Парижа - в Диснейленде. Наверное, все знают об этом легендарном парке развлечений неподалёку от Парижа и мечтали там в детстве побывать. Кстати, как ни странно, я особенно никогда не мечтала, хотя всегда была фанаткой аттракционов и продукции компании "Disney". Но, конечно, было очень интересно туда съездить. Диснейленд расположен в 30 километрах от Парижа. Наш автомобиль мы брать не стали по причинам, о которых я уже писала - трудности передвижения по самому городу и огромные проблемы с поиском парковки. Поэтому самым удобным способом добраться до парка была сеть пригородных электричек RER. В Париже сеть этих электричек соединена с обычным метрополитеном, многие станции пересекаются, ещё и поэтому схема парижского метрополитена при первом изучении вызывает священный ужас - очень много линий и станций, легко запутаться. При покупке билетов следует учитывать, планируете ли вы воспользоваться RER - если да, нужно купить более дорогой билет. Сами поезда RER не очень отличаются от обычных вагонов метро Парижа, но они более комфортные и, что самое интересное, двухэтажные! Прямо рядом с Диснейлендом расположена станция RER "Marne-la-Vallée - Parcs Disneyland", до неё мы и отправились. Забавно, что эта станция на всех схемах парижского метрополитена обозначена рисунком с головой Микки Мауса :) Дорога занимает около 20-30 минут - и вот мы на месте. Между прочим, станция не зря называется "Parcs", во множественном числе, ведь парков в парижском Диснейленде два: "Disneyland Park" и "Walt Disney Studios Park". На входе можно купить разные виды билетов, дающие право либо на посещение только одного либо обоих парков в течение одного дня. Мы купили билет в оба парка (1 day/2 park), обошлось это в 79 евро на одного человека. На билетах изображены разные герои Уолта Диснея.

 
 
 
 

 

Кассы расположены внизу шикарного сказочного розового отеля "Disneyland Hotel" с часами с Микки Маусом на фасаде, перед которым разбиты потрясающие клумбы в виде Микки Мауса, стоят фигурки из цветов. "Disneyland Hotel" я приняла за вход в Диснейленд, но это ещё не он, здесь только кассы и через арку внизу проходишь к воротам парка с огромной золотой цифрой "20" на фасаде - в прошлом 2012 году парижскому Диснейленду исполнилось 20 лет. Через электронные турникеты проходят огромные толпы людей.


 
 
 
 

 

 
 
 
 

 

Пройдя через ворота, попадаешь на центральную улицу Диснейленда, издалека виден символ парка - замок Спящей красавицы, создатели которого вдохновлялись сказочным Нойшванштайном в Мюнхене. На самом деле, между ними мало общего. На главной улице столько красивых домиков, магазинчиков, сувенирных лавочек, разноцветных витрин, что сначала немного теряешься, плюс вокруг очень много людей.

 

 

 
 
 
 

 

Немного очухавшись, решили пойти начать кататься и свернули с главной улицы налево - в так называмую "Приграничную страну (Frontierland)". Эта тематическая зона посвящена Дикому Западу - в глаза сразу бросаются огромные американские горки "Большая Громовая гора (Big Thunder Mountain)", расположенные на острове в антураже огромных гор Дикого Запада. К сожалению, на них мы покататься так и не успели. Вокруг острова с горками большое озеро, по которому курсируют ретро-пароходы с колёсами по бортам.


 
 
 
 

 

А на правом берегу аттракцион, ради которого мы сюда и пришли - "Дом с привидениями (Phantom Manor)". Зловещий особняк, словно сошедший из старых фильмов ужасов 1930-1940-х годов или из фильма "Ужас Аммитивилля" 1979 года, окружённый "непроходимыми зарослями", в которых можно наткнуться на старые выщербленные могильные камни и другие атрибуты. Замечательный очень атмосферный аттракцион, аналог "комнаты страха", где ты ездишь в вагончике по старому дома со всякими привидениями, гробами и другими атрибутами. Аттракцион не страшный, а, скорее, прикольный и весёлый. Именно воссоздающий атмосферу старых добрых ужастиков и создающий настроение. В детстве я очень любила журналы диснеевских комиксов "Микки Маус" и вот в самом первом номере в 1990 году был комикс про шайку братьев Гавс, которые грабили посетителей аттракциона "Поезд ужасов". Это был один из моих любимых комиксов, который я постоянно перечитывала. Так вот "Дом с привидениями" в Диснейленде чрезвычайно похож на "Поезд ужасов", будто побывала в любимом комиксе детства.

 
 
 
 

 

После "дома с привидениями" мы решили пойти в парк "Walt Disney Studios Park", поскольку он закрывается раньше, чем "Disneyland Park", да и самые интересные и экстремальные аттракционы "для взрослых" расположены как раз в нём. Он, кстати, был открыт 10 годами позже, чем основной "Disneyland Park", в 2002 году. По пути в "Парк Студии Уолта Диснея", проходя через Центральную площадь, застали парад героев Диснея, очень волнующее зрелище. На площади "Central Plaza", прямо перед замком Спящей красавицы, под торжественную музыку едет разноцветный сказочный поезд с открытыми вагонами, на платформах которых танцуют разные герои диснеевских мультиков: Микки Маус, Минни, Дональд Дак, Дейзи, Гуфи, Плуто. На момент мне вдруг показалось, что я попала в детство, даже скорее в ожившие детские мечты.

 
 
 
 

 

Посмотрев парад, мы отправились в "Walt Disney Studios Park". Эта часть Диснейленда посвящена продакшну фильмов, закулисным секретам и сфере шоу-бизнеса в целом. Пройдя через входные ворота и миновав смешную водонапорную башню с ушами Микки Мауса, остроумно названную "Earffel Tower", сразу видишь памятник создателю всей этой невероятной индустрии развлечений Уолту Диснею с Микки Маусом за руку, а за ним вдали видны большие белые буквы "HOLLYWOOD" - знаменитый памятный знак в Лос-Анджелесе.


 
 
 
 

 

 
 
 
 

 

 

Это лишь большая фотография, но издалека полный эффект, что вдали зеленеют Голливудские холмы. Очень впечатляет. Мы же направились дальше, к аттракциону "Экскурсия на трамвае Студии: секреты магии кино (Studio Tram Tour)". Интересный тур на специальном трамвайчике мимо всяких реликвий студии - частей декораций из кинофильмов и тому подобное. О них из громкоговорителей рассказывает экскурсия на французском языке. Но самое любопытное происходит, когда трамвай подъезжает к огромной декорации, изображающей какую-то заброшенную заправку и зрителям дают возможность заглянуть за кулисы киносъемок и увидеть в действии спецэффекты - демонстрируется сцена взрыва большого бензовоза, причём ты и сам невольно становишься её участником: ощущаешь жар огня на лице, затем трамвай со зрителями неожиданно как будто начинает заваливаться набок, а в завершение на него выплёскивают буквально тонну воды сверху, заливающую визжащих участников аттракциона :) Весьма волнующий аттракцион, хотя ничего экстремального в нём нет.
После трамвайной экскурсии захотелось чего-то поживее и я побежала на сразу привлёкшие меня горки в вертящихся кабинках - "Черепашьи горки (Crush's Coaster)". Очередь была большая, но я всё равно, конечно же, встала, о чём потом сильно пожалела. Дело в том, что очереди в Диснейленде идут зигзагами, поэтому реальный объём "с улицы" оценить нельзя. Кроме того, очередь продолжается ещё в помещении, где расположен аттракцион, поэтому никогда не знаешь, сколько там народу. В итоге, на "Черепашьи горки" я простояла около 1,5 часов, в конце уже всё проклинала, но просто жалко было уйти, а так ни за что не стала бы стоять столько. На самом деле, над каждым аттракционом висит электронное табло, на котором указано, сколько стоять в очереди, а кроме того, есть такая вещь, как Fastpass - временной промежуток, когда можно пройти на аттракцион, не отстаивая в общей очереди. Но тогда я этого всего не знала, поэтому получилось всё не очень удачно. Что касается самих "Черепашьих горок", то сначала они кажутся какими-то детскими, но потом, когда ты заезжаешь как бы в подводный мир, где нет света и тебя начинает дико болтать и ты с большой скоростью несёшься с горы в пропасть (ничего вообще не видно, куда ты летишь), выходишь оттуда с дрожащими коленками.

 
 
 
 

 

 


Однако, эти горки действительно детский лепет по сравнению со следующими, на которые мы отправились. Самый популярный экстремальный аттракцион в "Walt Disney Studios Park" - "Рок-н-ролльные горки с группой Aerosmith (Rock ’n’ Roller Coaster)". Это наиболее посещаемый аттракцион парижского Диснейленда, так что снова пришлось около 40 минут постоять в очереди. Вообще, в Диснейленд лучше ехать дня на 3, не зря там рядом так много отелей, тогда, может быть, успеешь всё обойти и на всём прокатиться. Поскольку, несмотря на то, что билет действует весь день, большую часть времени не катаешься, а стоишь в очередях. "Рок-н-ролльные горки с группой Aerosmith" очень здорово оформлены и сразу привлекают внимание - мёртвые петли, гитары и огромный компакт-диск.

 
 
 
 

 

Пока стоишь в очереди, в вестибюле аттракциона можно осмотреть целый музей с гитарами, пластинками и личными вещами разных рок-музыкантов, с автографами, а затем показывают ролик, где группа Aerosmith рассказывает, что ждёт самоубийц, которые пришли на данный аттракцион - 6 мёртвых петель и виражи, напоминающие канавку виниловой дорожки. Всё это развлекает и немного примиряет с долгим торчанием в очереди. В очереди на этот аттракцион прямо за нами стояла группка дурно пахнущих мусульманских женщин, которые все 40 минут визжали очень громкими и резкими голосами и вообще вели себя просто безобразно невоспитанно, поэтому к концу я уже слегка ошалела и оглохла. Когда мы вышли непосредственно к длинному "поезду" из кабинок, я увидела с какой скоростью улетел предыдущий, заполненный людьми, и услышала воистину дикие крики (горки в помещении, так что увидеть их нельзя). Меня охватил жуткий мандраж и я уже пожалела, что пришла. Когда я села в кабинку и пошёл обратный отсчёт до старта, у меня реально сердце провалилось в живот от ужаса, я хотела сбежать, но было уже поздно... Цепь из кабинок сорвалась с места, наверное, со скоростью 200 км в час! Меня просто вжало в сиденье, я не могла ни кричать, ни даже дышать. А потом были сплошные мёртвые петли на бешеной скорости и я только чувствовала, как летает маленькая бутылочка из под воды, которая лежала у меня в ногах. Это были самые непередаваемые и экстремальные ощущения во всей моей жизни, я этого никогда не забуду. Все горки, на которых я до этого каталась, даже типа "самые страшные в Москве", просто ничто. Так что этот аттракцион, определённо, обязателен к посещению в Диснейленде. На него стоит идти в первую очередь.

 
 
 
 

 

После "Рок-н-ролльных горок" у меня было ощущение "море по колено" и "ничего больше не страшно", поэтому мы тут же побежали на другой экстремальный аттракцион в "Walt Disney Studios Park" - "Башня Ужаса (The Twilight Zone Tower of Terror)". Этот роскошно оформленный аттракцион представляет собой шикарное большое здание старого отеля, в который попала молния и теперь там творятся ужасные вещи. И лифт с пассажирами (которым ты становишься) просто обрывается и падает вниз. Очень интересное оформление и идея - весь персонал аттракциона одет в форму служащих отеля, внутри роскошные интерьеры лобби отеля в зловещей паутине и куча мелких деталей. "Служащие" провожают тебя к лифту, предварительно, в библиотеке, демонстрируется ролик, в котором рассказывается история попадания молнии в отель, затем рассаживают всех в кабинке по номерам (я так поняла, в соответствии с примерным весом посетителей), и вот двери лифта закрываются, он медленно движется вниз, в комнату с зеркалом, в котором отражаются испуганные лица всех, кто сидит в "лифте", и вдруг отражение исчезает, раздаётся зловещий хохот, а кабинка с дикой скоростью просто падает вниз, в этот момент видишь в проёмы в стенах весь Диснейленд с огромной высоты, от чего ещё страшнее. Вообще, этот аттракцион чуть не испортил мне всё настроение, но только потому, что я, как оказалось, не переношу ощущение свободного падения, и мне было УЖАСНО и совсем не весело и во время аттракциона и после него. Но вообще он классный, просто не для меня.

 
 
 
 

 

 


После "Башни ужаса" я поняла, что экстрима для меня на сегодня достаточно и мы зашли в сувенирный магазинчик внизу в "Башне", где накупили подарков и несколько магнитов, после чего побрели обратно в "Disneyland Park" с целью найти кафе, где можно поесть и выпить после пережитых волнений. Однако, это оказалось в итоге попросту невозможным. Небольшой недостаток Диснейленда - абсолютно негде поесть. Только невразумительные фаст-фуды с запредельными ценами и всё равно в них очереди человек по 100. Но, собственно, не жрать же туда приезжаешь :) Мы взяли по мороженому и пошли гулять и осматривать разные зоны Диснейленда. "Страна приключений (Adventureland)" посвящена, в основном, пиратам - здесь находится большой пиратский корабль, остров приключений с лабиринтами (есть даже "Остров скелета", только никакого скелета там нет, я проверила :)), пиратские крепости и тому подобное.

 
 
 
 "Страна фантазии (Fantasyland)" - зона для маленьких гостей Диснейленда, тут всё основано на сюжетах популярных сказок Диснея: Белоснежка, Спящая красавица (её знаменитый замок как раз здесь), Пиноккио, Аладдин и прочие. Меня же здесь очень заинтересовал "Лабиринт Алисы в Стране чудес (Alice’s Curious Labyrinth)" - это одна из моих любимых сказок, которую я часто читала в детстве, правда, оригинал Кэролла, а не Диснеевскую адаптацию (но позже и её тоже), а тут настоящая возможность самой побывать в Стране чудес Алисы. Тем более, после "Башни ужасов" ни на какие взрослые и головокружительные аттракционы я уже была не способна.

 

 

 


"Страна фантазии (Fantasyland)" - зона для маленьких гостей Диснейленда, тут всё основано на сюжетах популярных сказок Диснея: Белоснежка, Спящая красавица (её знаменитый замок как раз здесь), Пиноккио, Аладдин и прочие. Меня же здесь очень заинтересовал "Лабиринт Алисы в Стране чудес (Alice’s Curious Labyrinth)" - это одна из моих любимых сказок, которую я часто читала в детстве, правда, оригинал Кэролла, а не Диснеевскую адаптацию (но позже и её тоже), а тут настоящая возможность самой побывать в Стране чудес Алисы. Тем более, после "Башни ужасов" ни на какие головокружительные аттракционы я уже была не способна.


 
 
 
 

 

 
 
 
 

 

.

С удовольствием побродили по лабиринту, здесь действительно можно найти всё, что было в сказке: маленькие двери, в которые можно пройти только с помощью бутылочки с ярлычком "Выпей меня", большой королевский замок в центре лабиринта, Чеширский кот, которому тут отведена целая аллея, Гусеница с кальяном на грибе, Червонная Королева, которую ещё нужно найти в этом большом лабиринте, и увидеть только с определённого ракурса, её Пиковые карты, которые красят розы и многие другие. Рядом с лабиринтом сидит Белый кролик и находится экспозиция с чаепитием у Безумного шляпника, с которой все фотографируются.

После Лабиринта мы поняли, что окончательно устали и проголодались и двинулись к выходу, хотя был ещё не поздний вечер. Но действительно утомляешься - место очень туристическое, очень популярное, очень шумное и многолюдное. Лучше действительно, если есть возможность, "дозировать" Диснейленд на несколько дней. Благополучно добрались до Парижа на нашей электричке RER и завершили день ужином в кафе, расположенном внизу в том же доме, где и наш отель.

 
День 12-й. 2 июля. Приключения в Париже. Нотр-Дам-де-Пари, сад Тюильри, Елисейские поля.


 
 
 
 

 

На третий день мы, наконец, решили приступить к обзору достопримечательностей города, по заранее составленному маршруту. И первым пунктом в нём был легендарный Собор Парижской Богоматери, расположенный в восточной части острова Сите, рядом со станцией метро "Saint Michel Notre-Dame". Мне было интересно на него посмотреть прежде всего из-за фильма "Горбун из Нотр-Дама" 1923 года с Лоном Чейни в главной роли, который я не так давно посмотрела. Нотр-Дам, безусловно, очень красивый, но мне он показался совсем не впечатляющим и очень небольшим. Видимо, я ожидала увидеть что-то типа Собора Святого Петра в Риме. Впечатление малых размеров усиливает крохотная площадь вокруг Собора, забитая людьми.

 
 
 
 

 

 

Сфотографировав Нотр-Дам, мы отправились по острову Сите к Дворцу правосудия и замку Консьержери. Прямо перед двором Дворца, окружённым золочёными решётками, заприметили симпатичное кафе и присели позавтракать. Здесь меня удивил салат с фуагра - в общем-то, стандартный салатный микс, а прямо сверху наложены ломтики хлеба и порции паштета. Необычно, но очень вкусно.

 

 

 
 
 
 


Перекусив, отправились дальше, через Сену по мосту Менял, откуда открывается очень хороший вид на тюрьму Консьержери. На правый берег Сены мы перебрались с целью посетить Центр Жоржа Помпиду, дошли до него, мне очень понравилось необычное футуристическое здание Центра с вынесенными наружу техническими конструкциями (трубами, эскалаторами и т.д.), а также очень интересный фонтан Стравинского с яркими цветными фигурами на площади перед музеем. Однако, нас ждала неудача - по вторникам Центр Помпиду закрыт. По нашей глупейшей традиции мы, как обычно, не посмотрели заранее дни работы музея и поплатились. Нужно при планировании всё это учитывать обязательно. А вообще, стоило тогда подумать, что не судьба и не ходить туда вообще, но об этом я расскажу позже.

 
 
 
 

 

 

 

А пока мы направились в парижский музей Орсе, для чего нам пришлось вернуться на левый берег Сены и прогуляться по набережным, мимо многочисленных парижских мостов. Музей Орсе работает до 18 часов, а времени было уже 16.30. Пока мы добежали до музея, было 17 часов, а продажа билетов прекращается за час до закрытия, так что в этот музей мы не попали тоже. В плане посещения музеев это был не наш день. Да и вообще, сейчас я понимаю, что маршруты были спланированы неверно - все музеи необходимо ставить на утро, поскольку они закрываются рано, а вечером гулять и ходить по магазинам. Мы же поступали в основном наоборот. В будущем будем учитывать это. А пока, не попав во второй музей подряд, мы окончательно распрощались с "культурной программой" и снова пошли на другую сторону Сены - в сад Тюильри, который располагается прямо напротив музея Орсе.

 
 
 
 

 

Перешли реку по мосту Руаяль и попали прямо к Лувру. Поход в Лувр на этот раз не входил в нашу программу, поскольку на это надо было выделить целый день, а сходить туда на пару часов "для галочки" и сфотографироваться на фоне Моны Лизы нам было как-то неинтересно. Поэтому осмотр экспозиции самого популярного музея в мире мы оставили до другого раза, а пока просто погуляли во внутреннем дворе дворца, возле знаменитой стеклянной пирамиды, входа в Лувр, которая стала одним из символов Парижа. Затем, через триумфальную арку на площади Каррузель прошли в сад Тюильри.

 
 
 
 

 

В саду Тюильри очень уютно: большие пруды, вокруг которых расставлены садовые стульчики, уличные кафе, в одном из которых мы посидели и выпили пива, а также небольшой парк аттракционов. Колесо обозрения из этого парка я приметила ещё когда мы гуляли по набережным левого берега Сены. На одном из аттракционов с забавными корабликами я даже прокатилась, вспомнив при этом чудесную поездку в Диснейленд накануне, и вот мы вышли на Площадь Согласия - центральную площадь Парижа, отделяющую сад Тюильри от Елисейских полей. Здесь мне бросился в глаза высоченный 23-метровый древнеегипетский Луксорский обелиск. Это,
кстати, самый древний монумент Парижа. Обогнув обелиск и перейдя дорогу, мы вышли, наконец, на длиннющий парижский проспект Елисейские поля.

 
 
 
 

 

 
 
 
 

 

 Первая половина этой улицы пролегает через зелёный массив, поэтому всегда можно свернуть от шумной автодороги и посидеть на лавочке среди деревьев, которых здесь множество. А вот вторая половина проспекта, вплоть до Триумфальной арки, пересекает городские улицы и вся застроена многочисленными бутиками и ресторанами. Народу здесь побольше, чем в любом музее. Особенно впечатляет большое количество мусульманских женщин, снующих из бутика в бутик, закутанных с головы до ног, но с вычурными сумками. Для такого ненавистника шопинга, как я, эта часть Елисейских полей - настоящий ад. Здесь даже хуже, чем в Милане. Каких здесь только нет магазинов - есть даже фирменный магазин "Disney", где можно купить всякую диснеевскую атрибутику (но не совсем такую, как в Диснейленде ). Ещё здесь есть два больших автомобильных магазина важнейших французских автокорпораций - "Renault" и "Peugeot", с интересными инсталляциями в витринах. Наконец, добрели до Триумфальной арки и станции метро "Площадь Шарля де Голля". Мы очень устали и были голодны, однако, всё, о чём я мечтала - нырнуть в метро и убраться, наконец, из этой шумной базарной толкотни на свою ставшую уже такой родной площадь Пигаль. Быстренько сфотографировав монументальную арку, прославляющую победы Наполеона, мы так и сделали.

 
 
 
 

Приехав на Пигаль, решили сходить поглазеть на знаменитое кабаре "Мулен Руж", благо оно находится совсем близко от нашего отеля, а потом найти какой-нибудь ресторанчик и поужинать. Полюбовавшись на лопасти красной мельницы, побрели в поисках общепита по бульвару Клиши в сторону площади Пигаль. Однако, мы, видимо, забыли, что мы, как никак, в районе красных фонарей. Вокруг были одни секс-шопы, эротические кинотеатры и кабаре и тому подобное. Поесть здесь нам так и не удалось, зато вдоволь посмеялись над собой :) Ужинать пришлось снова в кафе, расположенном в здании нашего отеля. Вообще, кафе это отличное, и оба раза мы там поели очень вкусно (снова я ела замечательное мясо), просто мы стараемся не ходить дважды в одни и те же рестораны, чтобы было интереснее.



День 13-й. 3 июля. Приключения в Париже. Центр Жоржа Помпиду, музей Орсе, Эйфелева башня.


 
 
 
 
 
 
 
 


Последний "полноценный" день в Париже - завтра уже уезжать. Решили попробовать всё же попасть в те музеи, в которые не попали накануне. С утра прошлись по магазинам, а затем снова поехали в Центр Жоржа Помпиду. Это музей современного искусства и искусства XX века, один из самых посещаемых туристических объектов в Париже. В общем-то, я не горела желание в него идти, но было интересно, тем более здание снаружи действительно очень любопытное. Купили билеты (1 билет - 13 евро) и отправились на просмотр.


 
 
 
 

 


Я даже не знаю какими словами это описать, если честно. Возможно, я ничего не понимаю в современном искусстве, но если это - оно, то я и не хочу ничего понимать :) Остаюсь твёрдым приверженцем классики. Последний раз такое омерзение я испытывала, когда попала на "авангардную" версию "Чайки" Чехова в театр "Сатирикон", когда все 2 часа спектакля какие-то полуодетые придурки орали и визжали, с потолка с грохотом падали тазы и всё это называлось "смелой современной трактовкой". По-моему же, это не трактовка, а чёртова чепуха. Синдром поиска глубокого смысла в канаве с дерьмом. Центр Жоржа Помпиду - это огромные площади, забитые совершенно бессмысленной и местами безобразной мазнёй. Я старательно и очень доброжелательно пыталась хоть что-то в этом увидеть (полёт фантазии или мысли), но как можно это увидеть в каких-то огромных коричневых пятнах, размазанных по стене? Точнее, наверное, можно, но зачем? Но особенно интересно наблюдать тут за туристами - как они толпятся вокруг какой-нибудь подвешенной к потолку грязной верёвки и усиленно стараются придать лицам глубокомысленное выражение. Вдруг кто-нибудь подумает, что они тёмные и ничего не понимают в искусстве? Да и деньги уплачены, не хочется выглядеть одураченным. В общем, всё это напомнило мне одну огромную профанацию, как в книге Марка Твена "Приключения Гекльберри Финна", когда одураченные мошенниками люди решили молчать об этом и никого не предупреждать, а даже восхищаться этими самыми мошенниками, чтобы было не так обидно и попал ещё кто-то. Принято восхищаться "необычным искусством" в Центре Помпиду в Париже - все восхищаются. Хотя, если просто втащить туда с улицы грязный камень с мостовой и повесить под ним аккуратную табличку, то вокруг него также столпятся люди и будут искать в этом глубокий смысл :)

 
 
 
 

 

Зато здание действительно великолепное, и внутри тоже, а с эскалаторов, поднимающих на верхние этажи, открывается отличный вид на город и на Эйфелеву башню. Наверху есть и смотровая площадка. Всё время визита в Центр Помпиду меня не покидало глубокое сожаление, что такое замечательное здание с такими огромными площадями пропадает под такую ерунду. Вот бы открыть здесь огромный музей мирового кинематографа, например, уделив особенное внимание французскому, или что-то в этом роде.

 

 
 
 
 

 

Кстати, всё-таки один экспонат в музее Помпиду мне понравился - весьма интересная картина, изображающая очень резкого и странного вида женщину в монокле и с папиросой, сидящую за столиком кафе. Она меня прямо приворожила, поэтому минут 10 я её рассматривала, потом прочла табличку. Это оказался "Портрет журналистки Сильвии фон Харден" немецкого художника Отто Дикса. Потом даже посмотрела в сети другие его работы, так как картина меня заинтересовала. Это единственное положительное впечатление от Центра Помпиду. А так, выходила оттуда с чувством какой-то запачканности.

 

 
 
 
 

 


"Очищаться" пошли в музей Орсе, куда я очень хотела попасть, во-первых, из-за представленных там нескольких картин моего любимого Ван Гога, а во-вторых, хотелось "вживую" увидеть знаменитую картину "Мать Уистлера", вокруг которой разворачивается действие моей любимой комедии "Мистер Бин" 1997 года. Предварительно немного перекусили в кафе рядом с центром Помпиду, а также зашли в несколько сувенирных лавочек - завтра уже нужно уезжать, поэтому хотелось успеть купить подарки друзьям и знакомым.


 
 
 
 

 

На этот раз мы пришли в музей Орсе куда раньше, чем накануне, но всё равно недостаточно рано - обойти весь музей времени не хватило, картину "Мать Уистлера" я так и не нашла. Но возможно, в эти дни её там и не было, так как данное полотно часто "гастролирует" по всему миру. Зато был обнаружен целый зал Ван Гога и Гогена, причём работ последнего раза в 2 больше. Картин Ван Гога в музее Орсе около 25, что показалось мне небывалой и поразительной роскошью. Но тогда я просто ещё не была в музее Ван Гога в Амстердаме :)

 

 
 
 
 

 

Главный восторг у меня вызвала "Звёздная ночь над Роной" - самая, пожалуй, знаменитая из представленных в парижском музее работ художника, одна из тех, за которую я много лет назад полюбила творчество Ван Гога. Очень волнительно было увидеть оригинал, тем более, что написанная маслом она смотрится совершенно иначе, чем репродукции, которые я раньше видела в журналах. Теперь мечта увидеть другую "Звёздную ночь" Ван Гога, написанную им годом позже, но она находится в Нью-Йорке, так что это ещё не скоро :) Другая картина, которая привлекла моё внимание и очень мне понравилась - "Церковь в Овере". Раньше я эту вещь ни разу не видела, даже в репродукции. Позже поподробнее прочла о ней в альбоме про Ван Гога, который приобрела в Амстердаме.

 
 
 
 

 

Походили в музее Орсе до закрытия, а затем отправились к главной туристической достопримечательности Парижа, у которой просто нельзя не побывать, приехав во французскую столицу - к Эйфелевой башне. Это самая посещаемая и самая фотографируемая достопримечательность мира. По пути забрели также к внушительному Дому инвалидов, который тоже значился в моих составленных маршрутах - его огромный золотой купол навевает мысли об Исакиевском соборе в Петербурге, но выглядит покрупнее нашего собора. Он и на самом деле выше - на 6 метров. Кстати, здесь находится могила Наполеона.

 
 
 
 
 
 
 
 

 

И вот уже мы в зелёном массиве Марсова поля, вокруг множество бегунов и велосипедистов, а Эйфелева башня с каждым шагом выглядит всё больше и больше. Когда же подходишь вплотную, размеры её просто поражают. В двух передних "лапах" башни расположены кассы, где можно приобрести билеты для подъёма на неё. Мы довольно наивно встали в меньшую очередь, отстояли её, а затем выяснилось, что это очередь для тех, кто хочет подняться вверх пешком. На башню ведут лестницы - 1792 ступени (для сравнения - в подъёме на смотровую площадку Исакиевского собора в Петербурге их около 300), и несмотря на то, что после пешего восхождения в немецких Альпах нам уже ничего не было страшно, здесь у нас не было ни желания, ни времени, ни сил на карабкания по знаменитому французскому символу. Тем более, что уже начинало темнеть, а погода значительно испортилась - похолодало и начался дождь. Поэтому мы переметнулись в правую "ногу" башни, где расположены кассы для подъёма на лифте. Снова длинные зигзагообразные очереди, я будто опять оказалась в Диснейленде. Но всё-таки народу было меньше, чем там - возможно свою роль сыграла плохая погода и позднее время.

 
 
 
 

 

 
 
 
 

 

 

Билеты можно купить разные: до 1 уровня башни, до 2 уровня либо на самую верхушку (на высоту 300 метров!). Чем выше, тем дороже. Мы, конечно же, решили забраться на самый верх, 1 билет обошёлся в 14,5 евро. На каждом уровне снова зигзагообразные очереди на лифт до следующего уровня. Это немного утомляет, на втором уровне мы стояли минут 40, а первый и второй уровень открытые, там гуляет сильный ветер (плюс был ещё и дождь), было очень холодно. Забираясь на башню, стоит захватить с собой ветровку. На первом и втором уровне уже очень высоко (особенно на втором) - Париж, как на ладони, плюс площадки открытые, что усиливает впечатление. Что же касается самой верхней площадки, то на неё подниматься мне было уже довольно не комфортно - ОЧЕНЬ высоко, а в лифте прозрачные стены. У меня дрожали коленки и я представляла, как сейчас эта башня рухнет и будет катастрофа века :)

 
 
 
 

 

Но красота наверху невероятная. Эта площадка уже застеклена, внутри представлена информация о самых высоких башнях мира, приводится их сравнение с Эйфелевой. А по железной лесенке можно выбраться-таки наружу, на небольшую открытую площадку и взглянуть на захватывающий дух вид на город с высоты 300 метров. Мы, конечно, полезли. Тут расположен небольшой бар, где можно выпить по бокалу шампанского в честь покорения вершины Парижа. Дул буквально ураганный ветер, мы очень замёрзли и хотели в туалет, так как часовое стояние в очереди нас подкосило, поэтому шампанское пить не стали, а пару минут поглазели на Париж с безумной высоты, сфотографировались на память и рванули назад, на застеклённую площадку, тем более предстояло отстоять ещё одну очередь в лифт на спуск. Это было одно из самых ярких впечатлений в Париже, однозначно, Эйфелева башня, как это ни банально, обязательна к посещению для впервые попавших в Париж.

 
 
 
 

 

Когда мы спустились, уже совсем сгустились сумерки и башня вся блистала золотистой подсветкой. Очень красивое зрелище! Любоваться им немного мешают толпы негров, которые подкарауливают туристов, выходящих из башни и пытаются "впарить" им всякую фигню, типа чахлых цветов, брелков, моделей башни и другого дешёвого хлама. Но, не обращая на них внимания, отсюда как раз можно сделать самые красивые фотографии "золотой" башни снизу. Мы направились к станции метро "Bir-Hakeim" по набережной Бранли, здесь же обнаружили симпатичный ресторанчик, где устроили небольшой прощальный ужин, ведь это наш последний вечер в Париже. Вернувшись в отель, я вышла на наш балкончик в номере, смотрела на ночную площадь Пигаль и понимала, что уезжать очень жалко. А значит, этот город всё-таки в итоге меня завоевал. Париж для меня всегда был каким-то "сопливым штампом", слишком навязывающим представление о себе, как о "самом романтичном городе". Получилось всё же отойти от предубеждений и составить своё мнение, которое в итоге оказалось вовсе не плохим. Город со своей атмосферой. Такой, какой есть. Для каждого свой.



День 14-й. 4 июля. Париж - Брюссель. В пути: 305 километров. Время в дороге: 4 часа.


Вот и пришло время покинуть французскую столицу. С утра выписались из отеля, с нас, как и в Риме в прошлом году, взяли городской налог за пребывание в Париже - 18 евро за 5 дней. Следует учитывать эту практику в Европе. Отнесли все наши вещи в машину на парковке (кстати, пару дней назад мы всё-таки нашли гараж подешевле и переставили туда автомобиль) и отправились в последний раз прогуляться по городу. Предварительно решили позавтракать в приглянувшемся нам на днях ресторане. Это был самый неудачный поход за всё наше пребывание в Париже - обычно мы были более чем довольны походами в места общепита, но здесь мы конкретно ошиблись с выбором. Место оказалось пафосным до тошноты (причём, выглядит оно, как кафе, а не как дорогой ресторан), напыщенные официанты в строгих костюмах смотрели на нас с нескрываемым презрением - мало того, что в каких-то задрипанных джинсах, кедах и футболках припёрлись, так ещё и какие-то омерзительные туристы, да к тому же русские! Очень жалею, что мы сразу же не ушли оттуда, но сейчас уже об этом поздно говорить. Тем более сначала мы не поняли масштаба катастрофы. Мы сели за столик и стали делать заказ официанту. Метрдотель, старый тощий брюзгливый француз, смотревший на нас, как на неких отвратительных насекомых, стал делать незаметные (но вообще-то заметные) знаки официанту, что мол "этого нет в наличии, пусть валят отсюда". Когда мы, разозлившись, хотели уйти, всё вдруг оказалось. Видимо, деньги не пахнут :) Когда метрдотель сгребал со стола нашу плату по счёту, он не произнёс ни слова и даже не взглянул в нашу сторону. В общем, весьма неприятный осадок оставило данное посещение, тем более на контрасте с обычно приветливыми французскими официантами. Как назло, мы так торопились оттуда уйти, что забыли на столе карту города - пришлось за ней возвращаться, что было тоже неприятно.

 
 
 
 

 

После завтрака погуляли по городу, походили по магазинам. Я зашла в небольшой магазинчик пластинок, который заприметила на улице Бланш ещё в самый первый вечер, когда мы тащили в отель наши чемоданы. Всегда мечтала побывать именно в таком маленьком, видимо, частном, европейском магазинчике, где сидит всего 1 продавец и, видимо, он же хозяин, а вокруг всё завалено винилом. Зашла, поинтересовалась, что есть из Queen - продавец вытащил пачку пластинок. Перебирая их, к огромной своей радости обнаружила достаточно редкое эксклюзивно французское издание одного 12-дюймового сингла. Цена оказалась совсем невысокой и даже принимались к оплате карты, чего я никак не ожидала от такой лавочки. Сбылась моя мечта привезти из Франции именно какое-то французское издание, да ещё и редкое, да ещё и купить именно на улицах Парижа, потрогав и пощупав предварительно, а не на интернет-аукционе. Совсем другие ощущения.
Также зашли в супермаркет, прикупили французского вина в качестве подарков друзьям, и себе тоже. Но уже, конечно, не 10 ящиков, как в прошлом году в Риме :) Памятуя прошлогодний ужас на границе, купили строго разрешённые законом 2 литра на человека. Прошло несколько часов, дело двигалось к вечеру, пора было выдвигаться в Бельгию. Зашли на прощальный обед в кафе, на этот раз выбрали куда более демократичное, с приветливыми официантками и уютной атмосферой.

 
 
 
 

 

 
 
 
 

 

Кафешка порадовала нас наличием меню на русском языке, что для меня просто небывалое развлечение. Как я уже говорила, меню на русском во Франции - повод для долгого и уморительного хохота. Здесь я начала смеяться уже при взгляде на обложку. На заламинированной, вполне солидной странице, над изображением российского флага отпечатано название заведения: "Ресторан Брусок восстамавливая". Что это значит и как бы это могло звучать адекватно, мы так и не поняли. Но посмеялись от души. Названия блюд в самом меню были не лучше: "мясо утки в собственном жире", "горячий напиток и выращивание", "оранжевый сок" и прочие шедевры автоматического переводчика :) Но, собственно, какое это всё имеет значение, если еда была божественно вкусной? Попрощались с Парижем обедом из чудесного рыбного супа с крутонами, который мы уже пробовали, когда были в Туре, восхитительного салата и, конечно, светлого пива "Leffe", которое особенно нам полюбилось за время пребывания во Франции. В 17 часов выехали из Парижа и двинулись на восток - в Брюссель. По сути, начался обратный путь нашего путешествия. От этого было немного грустно, зато радовало предвкушение осмотра совсем новых городов и мест, в которых мы ещё не были. Пока пересекали Францию, успели ещё заплатить за платную дорогу - 14 евро. В Бельгии платных дорог нет. К 9 часа вечера прибыли в Брюссель. Город выглядел мрачноватым, пустым и очень маленьким - таково было первичное впечатление из окна автомобиля. Но вскоре нам стало не до зевания по сторонам, поскольку обнаружилось, что в Брюсселе в этот день был какой-то городской праздник и весь центр города закрыт. Соответственно, на улицу, где располагался наш отель, попасть было никак нельзя. В течение часа мы колесили вокруг перекрытой зоны, пытаясь найти лазейку, однако, безрезультатно. К тому же ещё и захотелось в туалет, но остановиться рядом с каким-то кафе мы не могли, поскольку ни одного свободного парковочного места нигде не было. Оставалось лишь с истерическим смехом продолжать колесить вокруг центра города. Первыми не выдержали полицейские, дежурившие у заграждений, и, когда мы делали 10-й круг, остановили нас и спросили, какого хрена мы тут уже 2 часа катаемся :) Узнав, что мы не можем попасть в свой отель, отодвинули заграждения и разрешили нам проехать и поставить машину на улице без оплаты парковки, ещё и крайне доброжелательно и подробно разъяснили, как нам удобнее дойти до отеля. Очень приятно и... непривычно после российского повсеместного хамства. Дошли до отеля, заселились, в этот вечер уже не пошли в город, остаток вечера провели за распиванием купленного в Париже вермута и озвучивании сериалов, которые шли по местному ТВ на французском языке. Было очень весело :)

 

 

День 15-й. 5 июля. Брюссель - Амстердам. В пути: 210 километров. Время в дороге: 3 часа.


С утра позавтракали (завтрак в отеле был включён), перегнали машину с улицы, где нам вчера разрешили её оставить любезные брюссельские полицейские, на парковку к отелю. Оплатили паркинг в специальном аппарате и пошли гулять в город. На этот раз Брюссель мне понравился гораздо больше, чем накануне из окна автомобиля.

 
 
 
 


Вот именно такую Европу я люблю: не загаженную особенно туристами, достаточно суровую, но нарядную, в архитектуре, чистую и спокойно-созерцательную. В первую очередь направились, конечно, на площадь "Grand place", названную во всех путеводителях сердцем Брюсселя. Застройка города вообще чем-то напомнила мне Варшаву своими сплошными улицами (без просветов между домами) из разноцветных домов. Однако, если в Варшаве домики весёлые и яркие, празднично-пряничные, то в Брюсселе всё же дома более строгих цветов, серого, бежевого или фиолетового, и выглядит город более торжественно, что ли.

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Когда вышли на Гранд-Плас, буквально дух захватило от красоты этой площади. Правда, очень сильно портило впечатление, что вся Гранд-Плас была в сооружениях и конструкциях, которые разбирали рабочие - видимо, накануне на площади были гуляния и концерты. Из-за этого не ощущался простор площади, который здесь, безусловно, имеется. Самыми заметными и красивыми зданиями на центральной площади Брюсселя являются ратуша и Хлебный дом, две важнейшие достопримечательности Брюсселя. Эти две готические резные постройки напомнили мне одновременно и Дворец Дожей в Венеции, и центральную площадь Мюнхена - Мариенплац. Кроме них на площади рассыпаны красивейшие дома, принадлежавшие когда-то различным гильдиям. Мне понравился дом гильдии галантерейщиков "Лис" со статуей лиса над входом.

Нагулявшись на площади, мы двинулись к главному символу Брюсселя - конечно же, это Манекен Пис, знаменитый фонтан с небольшой бронзовой статуей писающего мальчика. По дороге нам попадались в изобилии пивные магазинчики с выставленными в витрине 200 сортами пива, огромное множество шоколадных лавочек и бутиков, а также роскошное изобилие великолепных брюссельских знаменитых вафель со сливками, ягодами и другими вкусностями. Мы проклинали себя по полной, так как зачем-то (видимо, от голода) объелись на завтраке в отеле, кстати, весьма посредственном и не очень вкусном. Так что вафли впихнуть в себя мы не могли при всём желании. Оставалось только глазеть. А вот в шоколадный магазинчик мы всё-таки зашли. В первую очередь я прикупила себе шоколадный компакт-диск в самом настоящем джевеле, а также разных плиток бельгийского шоколада, который так давно хотела попробовать, но в Москве отпугивала его ужасающая цена. А ещё мы прикупили в подарок разных шоколадных фигурок очень тонкой работы, но это было плохое решение - пока мы доковыляли на машине до Москвы, большинство из них на жаре расплавилось и превратилось просто в бесформенную массу. Так что стоило или купить обычного шоколада, либо вообще ничего не покупать. Везти на авто летом издалека какие-то съедобные подарки - плохая идея.

 
 
 
 
 
 
 
 

 

В покупках и восторгах не заметили, как дошли до Писа. Чем ближе к нему подходишь, тем больше вокруг разных сувениров и атрибутики с ним. А совсем рядом с фонтаном располагается лавочка, торгующая вафлями, рядом с которой красуется огромный кислотно-салатовый Писающий мальчик в тёмных очках и с вафлей в руке. Он меня просто очаровал, даже больше, чем оригинал. Что касается настоящего Манекен Писа, вокруг него всегда небольшая толпа фотографирующих туристов, а сам Мальчик в этот день был при параде - в голубом костюме и со спасательным кругом (видимо, в честь праздника, который проходил в Брюсселе накануне). Всего, кстати, у Писа более 800 нарядов.

 
 
 
 

 

Налюбовавшись на фонтан, мы двинулись в обратный путь. По дороге наше внимание привлекло симпатичнейшее кафе под зонтиками с розовыми слонами. Вместо столиков под ними прямо на мостовой стояли бочки, а за одной из них мы заприметили потрясающий сет из 6 бокалов разноцветного пива, которым наслаждалась какая-то компания. Мы переглянулись - а осилим ли мы такой набор вдвоём? :) С другой стороны, так соблазнительно выглядит, да и как это уехать из Брюсселя и не попробовать брюссельского пива? В итоге, официантка нас уговорила - мы обратились с вопросом, реально ли выпить такой дегустационный наборчик вдвоём, она уверила, что легко.

 

 
 
 
 

 

Мы присели за столик, нам принесли эту красоту - деревянную дощечку с 6 углублениями, в каждом из которых стоит бокальчик пива. Именно бокальчик, а не кружка, из которых мы все привыкли пить пиво. На дощечке, под каждым сортом, подписано название, однако, официантка на отличном английском (если что, мы находимся во франкоговорящей стране) нам ещё и подробно рассказала про каждый сорт, какой покрепче, какой полегче, как что варится и с какими добавками. 6 бокалов выпили на удивление легко, по очереди пробуя каждый из сортов. Мне больше всего понравилось самое обычное светлое, оно тут удивительно вкусное, а остальные сорта просто очень интересно было попробовать, одно было даже с привкусом розы!

После всех этих пивных исследований я пришла к выводу, что пивная страна - это Бельгия и только Бельгия. Чехии и Германии, где просто пара-тройка вкусных сортов такое и не снилось. Мы ещё немного погуляли по городу и уже в час дня выехали в Амстердам. По пути я ещё покупала пиво на бельгийских заправках, так что в Амстердам я приехала в весьма весёлом настроении :) В голландскую столицу мы прибыли необычайно рано - уже в 4 часа вечера, что для нашего путешествия редкость. Обычно в каждый город мы приезжали после заката солнца. Но здесь, в северной Европе, страны крошечные, расстояния между ними малюсенькие. Так что у нас было ещё время погулять, что мы и сделали.

 
 
 
 

 

 
 
 
 

 

Итак, Амстердам. Сумасшедший город, город велосипедистов, их там просто миллионы, сначала даже не веришь своим глазам. Автомобилистам делать здесь нечего - того и гляди тебя задавят толпы велосипедистов или свалишься в канал :) Город каналов - Венеция и Петербург отдыхают. Автомобилей на улицах практически нет. Велосипеды и каналы, каналы и велосипеды. Мы прочли в путеводителе, что расположенный в Амстердаме музей моего любимого художника Ван Гога открыт по пятницам аж до 22 часов.

 

 
 
 
 


Весьма интересно и необычно, ведь музеи всегда закрываются рано. Поэтому мы решили в этот же вечер в него и сходить. 1 билет стоит 15 евро. Потрясающий музей, три этажа исключительно картин Ван Гога! Здесь я увидела оригиналы многих любимых мной картин, например, "Едоки картофеля", а самое главное "Стая ворон над пшеничным полем" - последнюю и самую известную картину Ван Гога. Также увидела ранее мне неизвестные картины, которые мне очень понравились: "Сеятель", "Жёлтый дом" и многие другие.


 
 
 
 

 

 Внизу в музее расположен магазин, где можно купить сувениры с изображением сюжетов из картин художника на любой вкус. Я приобрела большой фотоальбом с подробными комментариями на русском языке. Вообще, это оказалось очень удачным решением - сходить в музей в этот вечер. На следующий день мы проходили мимо и в музей стояла огромнейшая очередь, мы же прошли без очередей вообще, видимо, непопулярное время.



Поужинали в каком-то ресторане американской и мексиканской кухни (в Голландии национальная кухня отсутствует, поэтому все рестораны очень космополитичны), я снова ела своё любимое мясо с кровью, которое оказалось не хуже, чем во Франции. До ночи гуляли и плутали по Амстердаму, немного заблудились и долго не могли найти свой отель. Город большой, а мы жили достаточно далеко от центра.



День 16-й. 6 июля. Амстердам - Ганновер. В пути: 374 километра. Время в дороге: 4,5 часа.


С утра отправились снова гулять по городу, хотелось посмотреть многое, что видели накануне, при свете дня. Поэтому мы снова пошли на огромную Музейную площадь, где находится музей Ван Гога.

 
 
 
 

 

 Очень хотелось есть, но вокруг в кафе люди только чинно пили по чашечке кофе, видимо, есть здесь не принято, так что мы не рисковали присесть ни за один столик. Наконец, набрели на кафешку, где люди что-то с аппетитом ели и зашли. Позавтракали огромным омлетом с наполнителями и отправились на Музейную площадь. Она не похожа на обычные городские площади, потому что покрыта не брусчаткой и не асфальтом, а зелёным газоном, на котором повсюду привольно отдыхают люди. В Амстердаме вообще всё достаточно свободно, за что по нему все так и пускают слюни :)

 

 
 
 
 

В северной части Музейной площади возвышается Государственный музей Амстердама, похожий на сказочный дворец или на французский замок. В музее представлены шедевры голландских мастеров Рембрандта и Вермеера, но в сам музей мы не пошли, так как, честно говоря, мне вполне хватило посещения музея Ван Гога накануне, и хотелось просто гулять по городу и развлекаться. Амстердам вообще город не склонный к созерцанию или размышлениям. Именно поэтому меня он не завоевал до конца - пожалуй, для меня он слишком сумасшедший и шумный. Я достаточно быстро утомилась от повсеместного грохота велосипедов и шумных обкуренных компаний. Швейцария и Бельгия мне как-то ближе.

 
 
 
 

 

Но вернёмся к прогулкам по голландской столице. Прямо перед Государственным музеем (Rijksmuseum) находится большая красно-белая инсталляция, изображающая надпись "I am sterdam". Вокруг неё полно туристов, все на неё забираются, фотографируются и лазают по ней, как обезьянки :) Я даже пожалела, что не сфотографировала её накануне вечером, когда вокруг никого не было. Эта надпись изображена практически на всех сувенирах, которые в изобилии продаются на улицах Амстердама: кружки, футболки, брелки, сумки и тому подобная типичная продукция.

 

 
 
 
 

Пофотографировав надпись, мы прошли в большую арку в здании Государственного музея и направились к центральной площади Амстердама - площади Дам. Это весьма неблизкий путь через огромное множество каналов, которыми весь город буквально иссечён, по живописным и очень зелёным набережным. Где-то в середине пути попадаешь на улицу Рокин (Rokin), одну из основных улиц в центре Амстердама, которая и ведёт на площадь Дам. По пути заприметили на одном из мостов через очередной канал конную статую королевы Вильгельмины под развевающимся голландским флагом - она у меня теперь одна из всплывающих в голове картинок-ассоциаций с Амстердамом.

 
 
 
 

 


Добрались, наконец, до площади - здесь находится музей восковых фигур мадам Тюссо. Несмотря на то, что мы уже ходили в "Гревен" в Париже, сходить в этот самый известный музей восковых фигур в мире было моей мечтой с детства. Раз уж не получилось в первый раз это сделать в Лондоне, то сойдёт и Амстердам :) Очередь в музей была сравнима с очередью на Эйфелеву башню в париже, но мы всё же отстояли минут 40, купили билеты (1 билет - 23 евро, довольно дорого) и вот мы внутри.



 
 
 
 

 

Первое, что все видят в вестибюле - улыбающийся Барак Обама. С ним все фотографируются, я же щёлкнула его просто так, на память, после чего мне строго разъяснили, что фотографировать вообще-то нельзя. Как же так? Неужели во всём музее нельзя фотографировать? Оказалось нет - нельзя фотографировать только фигуру американского президента, с ним желающих фотографируют служащие музея, а потом фотографию можно купить за деньги. Остальные фигуры в музее можно снимать без ограничений. А Обаму только за отдельную плату. Вот так-то :)

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Поднявшись на лифте, мы вышли к экспозиции. В музее мадам Тюссо представлены только разные персонажи из массовой культуры, никаких исторических залов или таких чудесных инсталляций, как с Маленьким Принцем в Париже, тут нет. Особенно портит впечатление, что на афиши музея и выдаваемые на входе фирменные брошюрки зачем-то поместили самых омерзительных персонажей, типа Джастина Бибера. Зачем вообще было делать его фигуру, кто это вообще такой в масштабе музыкальной истории? Фу. Зато фигуры действительно сделаны на все 100%. Пожалуй, ни в одном музее восковых фигур в Европе я такого не видела. Сразу вспоминается любимый мной старенький ужастик "Тайна музея восковых фигур" 1933 года, такие красивые фигуры были как раз там, так что в голову сразу лезут мысли - а не из живых ли людей они сделаны? :) В музее мадам Тюссо ещё больше развита "интерактивность", чем в парижском Гревене. В секторе политиков можно сфотографироваться за столом американского президента, в секторе музыкантов - прилечь на кровать рядом с Робби Уильямсом, у актёров - присесть за столик и выпить чашку кофе с Джорджем Клуни или надеть ужасную маску из фильма "Молчание ягнят" и позировать рядом с Энтони Хопкинсом. В общем, музей весьма развлекательный и лёгкий.

 
 
 
 

 


Мне же очень понравилась инсталляция, изображающая самый знаменитый пешеходный переход через лондонскую улицу Abbey Road, который запечатлён на обложке последнего студийного альбома The Beatles "Abbey Road". Над инсталляцией звучит песня "Come Together", открывающая пластинку. Здесь можно представить себя "битлом" и сфотографироваться, как они. Однако, на мой взгляд, катастрофически не хватает фигур самих "битлов", вообще ни разу их не видела ни в одном "восковом" музее, а уж они заслуживают "воплощения", как никто другой.


 
 
 
 

 

 
 
 
 

Но вообще моя цель похода сюда была одна-единственная - увидеть восковую фигуру Фредди Меркьюри. Ещё в детстве я видела её на фотографиях, вообще о существовании восковой фигуры Фредди я впервые узнала именно по этой фигуре. Да, она здесь действительно просто потрясающая, сделана очень качественно, так и хочется прикоснуться к знаменитой жёлтой куртке. Фредди из Амстердама очень похож на оригинал, особенно, если сравнить с тем недоразумением, которое находится в музее восковых фигур в Праге :) Также порадовало наличие в музее фигуры Ван Гога, было бы очень странно и обидно, если бы в Амстердаме не воплотили именно этого художника. Вдоволь нафотографировавшись, мы зашли в сувенирный магазинчик, где я прикупила магнит на память, и покинули музей.

 
 
 
 

Мы хотели найти один большой магазин компакт-дисков и пластинок, который, если верить путеводителю, должен был быть где-то здесь неподалёку. Однако, обыскав всю искомую улицу, так его и не нашли - видимо, магазин, торгующий никому не нужными сейчас носителями музыки пал жертвой популярных во все времена бутиков со шмотками. Устав от поисков, мы решили посетить напоследок музей тюльпанов. Во-первых, Голландия - страна тюльпанов, а во-вторых, звучит необычно и интригующе. На самом деле, хотелось бы предостеречь всех от посещения этого так называемого музея, который представляет собой магазин с луковицами тюльпанов и сувенирами, а за 5 евро вас пустят в "музей", которым называется полуподвальное помещение, где крутится какой-то фильм, а также развешены фотографии и открытки. Всё-таки я, почему-то, ожидала увидеть разнообразие настоящих видов живых цветов, а музей представляла, как небольшой садик. В музее тюльпанов в Амстердаме можно увидеть всё, что угодно, кроме настоящих тюльпанов :) В общем, мне было жалко потраченного на него времени.

 
 
 
 


После этого мы потихоньку отправились к отелю, где оставили автомобиль, решив, что обязательно приедем в Амстердам ещё - полтора дня на этот город чудовищно мало, мы и половину не посмотрели и не посетили. Да и путеводитель "Оранжевый гид" именно по Амстердаму мне совершенно не понравился, надо будет обзавестись другим. Пора было выезжать в Ганновер, где нас уже заждалась моя тётя, с которой я не виделась вот уже 16 лет. С целью заехать к ней в гости нами и был выбран Ганновер, не самый популярный туристический город Германии. В другом случае мы, наверное, остановились бы в каком-нибудь Франкфурте.

За 4,5 часа долетели до Германии, остановились мы у моей тёти в квартире, в центре города. Это был единственный раз за всё наше путешествие, когда мы ночевали не в отеле, а, наконец, в квартире. Интересно было посмотреть и на подъезд в немецком доме, и на квартиру, и на внутренний дворик дома, где мы оставили автомобиль. До 4 утра сидели на балкончике, проводя время в наиприятнейшем общении :)



День 17-й. 7 июля. Ганновер - Берлин. В пути: 287 километров. Время в дороге: 4 часа.


 
 
 
 
 
 
 
 

 

После ночных посиделок проснулись ближе к обеду, поэтому пошли все вместе сразу не завтракать, а обедать, в рекомендованный моей тётей бар, где за 13 евро можно неограниченно лакомиться разными немецкими кушаньями. Пока шли до места назначения, моя тётя рассказывала нам что-то интересное практически про каждое здание, которое встречалось по пути. Всё-таки гулять по городу с человеком, который там живёт, гораздо интереснее и информативнее, чем с любым путеводителем.


 
 
 
 



Ганновер - чудесный зелёный городок, тишину которого периодически разрывает рёв спортивных машин - насколько я поняла, основной контингент, там проживающий, довольно состоятелен. Город мне показался в разы приятнее Мюнхена. Потом дошли до бара, оказавшегося очень уютным и очаровательным, и засели там на несколько часов.




 
 
 
 

 


Да, опять же, прийти в заведение с человеком, свободно говорящим по-немецки, куда комфортнее и приятнее, чем сидеть и блеять что-то на своём английском, тыкая пальцем в меню. И тебе подробно объяснят, что есть что, и официанты приветливы и довольны, всё понимают с полуслова. В высшей степени замечательно посидели, пообщались, попили пива и поели немецких колбасок :)

 

 

Ближе к 6 часам вечера, вместо запланированных 4, вернулись в квартиру, собрали вещи, попрощались с тётей, пообещав ещё обязательно приехать, и двинулись в Берлин в предвкушении интересностей, поскольку моя тётя очень хвалила город и рассказала нам о своих интересных поездках туда. 

В дороге провели 4 часа, ближе к 10 вечера захотели есть, завернули в немецкий "Макдоналдс". Путешествие подходило к концу, денег оставалась мало, так что нашим постоянным рестораном светило стать заведениям с фаст фудом. Часть еды ещё и взяли с собой, чтобы съесть на завтрак :) В Берлине у нас был забронирован отель "Courtyard by Marriott", расположенный на улице Axel-Springer-Straße. Как оказалось, мы ошиблись с датой, и по ошибке забронировали отель на ночь с 6 на 7 июля. Такая путаница у нас произошла из-за того, что в Ганновере мы отель не бронировали, так как ночевали у моей тёти, а при бронировании отелей для путешествия мы по привычке брали все даты подряд. К счастью, нам смогли перебронировать номер ещё раз на нужную дату, пришлось немного поторчать на ресепшн. "Marriott" - приятный отель (мы уже останавливались в нём в Варшаве), как и все крупные сетевые отели, однако мне в последнее время всё больше нравятся небольшие несетевые отельчики, в них больше индивидуальности и уюта, что ли. Не зря об этом писал ещё Артур Хейли в своём бестселлере "Отель". Так и есть. У входа в отель стоит большой золотой медведь - это один из символов Берлина, геральдическое животное города. Тогда я позабавилась, но на следующий день поняла, что они здесь буквально повсюду, и все по-разному раскрашены. На улицах города их тысячи, можно даже сделать "тематическую медвежью поездку" и попробовать сфотографироваться с каждым из них :) Когда мы заселились в отель, наконец, было уже 11 часов вечера, темно, поэтому мы легли спать, оставив осмотр достопримечательностей немецкой столицы на завтра.

 

 

День 18-й. 8 июля. Берлин - Гданьск. В пути: 499 километров. Время в дороге: 7 часов.

 

Встали пораньше, поскольку, начиная с этого дня, перегоны нам снова предстояли длинные, а страны огромные. Полдня на Берлин - это, конечно, бессовестно мало, посмотрели мы не особенно много, постарались охватить самое основное. В первую очередь направились пешком на Александерплац, одну из самых известных площадей Берлина.

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Здесь находится самое высокое сооружение Германии - Берлинская телебашня, которая выше Эйфелевой на целых 40 метров. Однако, возможно из-за своей толщины и формы, она не производит такого "монументального" впечатления. Берлинская телебашня видна отовсюду, так что до Александрплац мы шли, практически даже не пользуясь картой, ориентироваться легко. Перед башней сразу привлекает внимание один из старейших и красивейших фонтанов города - фонтан Нептун. Античного бога морей Нептуна, держащего в руках трезубец, окружают черепаха, крокодил, змея и тюлень, которые извергают струи воды. Фонтан очень большой и необычный, мне он понравился даже больше, чем знаменитый Треви в Риме.

 
 
 
 


Затем мы немного прошли вниз по улице Karl-Liebknecht и попали к величественному Берлинскому Кафедральному собору, который запомнился мне ещё в "Леголенде" в Мюнхене. Обойдя собор с правой стороны, мы вышли аккурат на Музейный остров - созвездие берлинских музеев, окружённое со всех сторон рекой Шпрее. Берлин - город, где сосредоточено наибольшее количество музеев. К сожалению, у нас не было времени на посещение музеев, поэтому мы просто побродили по острову и полюбовались архитектурой.


 
 
 
 
 
 
 
 

 

Затем вернулись к собору и пошли вниз по Unter den Linden до Парижской площади, где расположен один из символов Берлина - Бранденбургские ворота. Правее, совсем неподалёку находится не менее знаменитое историческое здание Рейхстага, к которому мы тоже, конечно же, прошлись.

 


После этого потихоньку решили двигаться по направлению к Берлинскому зоопарку. Несмотря на ограниченное время пребывания в Берлине, мне обязательно хотелось побывать в зоопарке, так как, во-первых, очень много о нём слышала, почти самый знаменитый в Европе зоопарк, а, во-вторых, хотелось увидеть большую панду, которая по состоянию на 2012 год была в Европе только в Вене и в Берлине.

 
 
 
 

 

 
 
 
 

 

 

 

 


К зоопарку пошли пешком через сад Тиргартен, который мне тоже очень хотелось увидеть. Этот огромный зелёный парк пересекает множество крупных автомагистралей, которые сходятся в центре парка, на площади Большая Звезда. Мы направились к площади по улице 17 июня, крупной магистрали, которая соединяет строго по прямой Бранденбургские ворота и площадь Большая Звезда.




 
 
 
 

 

Вскоре справа от нас показался огромный Мемориал павшим советским воинам, возведённый здесь в 1945 году в память о советских воинах. Как же странно было увидеть в Европе абсолютно типичный советский мемориал с огромной мрачной бронзовой статуей советского воина, с надписью на постаменте "Вечная слава героям, павшим в боях с немецко-фашисткими захватчиками за свободу и независимость Советского союза" на русском языке, с золотым серпом и молотом. Атмосферу дополняют два танка Т-34 и две пушки, украшающие мемориал по бокам. На мгновение мне вдруг показалось, что я дома, в Москве, где-нибудь на Поклонной горе.


Осмотрев мемориал, мы пошли дальше. Вскоре перед нами на горизонте замаячила высокая 70-метровая колонна Победы, увенчанная блестящей скульптурой богини победы Виктории. Фигура под солнечными лучами буквально резала глаза и неудивительно - ведь на её отделку пошёл целый килограмм золота. До сих пор жалею, что мы не дошли до площади Большая Звезда и не сфотографировали колонну, но в этот день стояла такая жара, что вдоль магистрали идти вскоре стало невыносимо и мы нырнули в манящие зелёные массивы парка Тиргартен.

 
 
 
 

 


Какая же здесь красота! Тишина, очень мало людей, за счёт того, что парк огромный и все по нему рассредоточены, на зелёных полянках иногда попадаются отдыхающие в шезлонгах люди. Очень приятное место, по которому можно просто гулять хоть целый день. До зоопарка оказалось неожиданно долго идти, мне кажется, мы шли целый час, и вот, наконец, мы вышли на улицу Budapester, ведущую к зоопарку. Мы посмеялись, что это уже второй за день напоминание о нашем путешествии и местах, где мы побывали - то Парижская площадь, то Будапештская улица :)


 
 
 
 

 

Вдоль дороги потянулась каменная ограда с изображениями всяких животных и рыб, а спустя несколько минут мы уже стояли у известных ворот главного входа "Элефантентор", оформленных в восточном стиле. Вход в зоопарк Берлина лежит через большой аквариум, на стенах которого изображены всякие древние земноводные. В него можно и не ходить, если не хочется, тогда билет в зоопарк обойдётся подешевле. Мы взяли билет, включающий и посещение аквариума тоже (1 билет - 20 евро), очень интересно, целых 5 этажей, здесь представлены не только самые разнообразные рыбы, но и рептилии, амфибии и насекомые.

 

 
 
 
 

У выхода из аквариума, ведущего непосредственно в сам зоосад, стоит огромная статуя доисторического динозавра. У меня была главная цель - посмотреть панду, поэтому я сразу пошла искать на схеме именно её. Кстати, схема стоит у входа, а вот на руки при покупке билетов никакой схемы не выдают, после Австрии и Франции это неприятно удивило. Вообще, служащие здесь совсем не такие приветливые. Пришлось сфотографировать схему на айпад. Мы сразу пошли в вольеры с крупными кошачьими, по схеме где-то недалеко должна была быть и панда. Насмотревшись на львов, тигров и ягуаров, побрели дальше, но панда нигде не попадалась. тогда решили обойти весь зоопарк, а потом вернуться сюда.


 
 
 
 

Больше всего мне запомнился павильон с бегемотами под большим стеклянным куполом, где, согласно путеводителю, поддерживается определённый климат, необходимый для этих животных. Мы попали в интереснейшее время кормления животных. Служащий зоопарка выложил на небольшую зелёную лужайку позади павильона сено и бегемоты, один за другим, проворно выбирались из воды и очень шустро бежали к сену. Не ожидала от этих грузных и внешне неповоротливых прекрасных животных такой прыти. И вот уже перед нами 1 огромный, 3 больших и 2 маленьких бегемотика весело жуют сено, буквально в паре метров от нас.


Ещё понравились белые волки - большой волк (видимо, самец) увлечённо рыл носом землю, пытаясь закопать огромную кость с мясом, а маленькие волчата путались у него в лапах и пытались её откопать обратно :) Никогда не думала, что волки так роют землю - не лапами, а только носом.

 
 
 
 

 

 
 
 
 

 

Посмотрев всяких копытных и "пятачковых" :) мы вернулись к кошачьим и стали ещё более тщательно всё осматривать, в надежде найти вольер с пандой. По пути зашли в интересный тёмный павильон с животными, ведущими ночной образ жизни. Здесь меня восхитил фенёк - маленькая лисичка с огромными ушами, которая тоже что-то увлечённо рыла своими малюсенькими лапками. Очень милое существо, не знала, что они ночные зверьки. Наконец мы забрели в какой-то вольер, где вокруг клетки столпилось огромное количество людей. Я сразу поняла, что там панда. однако, пробившись поближе, я увидела, что там простой бурый медведь. Где же панда?

 
 
 
 

 


Но тут заметила небольшой информационный щит, где была фотография панды и годы: 1978-2012. К сожалению, самец панды Бао Бао, который жил в Берлинском зоопарке аж с 1980 года, умер в прошлом году :( Так что панды в зоопарке Берлина больше нет. Я ужасно расстроилась, очень жаль было животное, настроение испортилось и мы ушли из зоопарка. Даже если абстрагироваться от несчастной панды, Берлинский зоопарк меня совсем не впечатлил, по сравнению с тем же Шёнбрунном в Австрии или Бовалем во Франции. Возможно, стоило потратить время на что-то другое. С другой стороны, я хотела там побывать, и здорово, что побывала.


Мы зашли в небольшой сувенирный магазинчик неподалёку, где я прикупила магнитов (из Амстердама я так и уехала, ни купив ни одного магнита, за исключением того, что приобрела в музее мадам Тюссо, поэтому теперь боялась повторить эту ситуацию). Один из магнитов представлял собой автомобиль, выглядывающий из разбитой стены. Мне он так понравился, что я его купила в числе прочих, хотя не понимала, что это такое, догадываясь лишь, что какая-то достопримечательность Берлина. Позже посмотрела в сети - оказалось, что это одно из граффити Берлинской стены, восточногерманский микролитражный автомобиль "Трабант", символ ГДР. В следующий раз нужно обязательно сходить к "East Side Gallery", художественной галерее на остатках Берлинской стены под открытым небом, где это граффити находится. А пока время нашего знакомства с Берлином подошло к концу. Идти назад к отелю было очень далеко, ведь мы прошли пешком сегодня очень много, так что мы ещё и прокатились на Берлинском метро, зайдя на станции "Zoologischer Garten", стены которой оформлены изображениями различных животных. Ничего особенного в метро я не заметила, нечто среднее между московским и венским. Доехали до отеля, забрали автомобиль и двинулись на восток - в любимую мной Польшу! Как только въехали в страну, я на первой же заправке помчалась покупать пиво "Tyskie" - самое моё любимое пиво, вкуснее которого я пока ещё не пробовала ни в одной стране. Дорога до Гданьска заняла целых 7 часов, приехали мы в полночь, ещё некоторое время крутились в поисках нашего отеля со смешным названием "Pica Paca" :)

 
 
 
 

 

Отель оказался маленьким и довольно необычным арт-отелем, где, как и в Париже, номеров у комнат не было, а все они назывались именами известных личностей. Нам достался номер "John Lennon", что не могло меня ни порадовать, как поклонника The Beatles. Уютная и современная комната с кухней и столовой, оформленная разными портретами Джона Леннона и фотографиями битлов. Недостатком отеля является отсутствие лифта - наш номер находился на 4 или 5 этаже, куда нам пришлось карабкаться по крутым винтовым лестницам со всеми чемоданами. Это, конечно, досадное упущение отеля.



День 19-й. 9 июля. Гданьск - Вильнюс. В пути: 574 километра. Время в дороге: 9 часов 40 минут.


 
 
 
 


Гданьск - это крупный порт на Балтийском море на севере Польши. При первичном продумывании маршрута у нас даже была мысль как-то доплыть сюда вместе с автомобилем на пароме из Прибалтики, но потом оказалось, что это дорого, да и паромы до Гданьска с пассажирами больше не ходят. С утра пораньше отправились осматривать город. У меня был общий путеводитель по Польше, где Гданьску уделено не больше десятка страниц, в общем-то, как мне кажется, этот город можно основательно осмотреть дня за 2-3.


 
 
 
 

 

Уже с первых шагов Гданьск мне очень понравился - вывески некоторых сетевых польских магазинчиков навевали приятнейшие воспоминания о моей обожаемой Варшаве, как и множество разноцветных домиков. Если в Варшаве такие в основном сосредоточены на Рыночной площади, то здесь они повсюду. Ну а главное, что мне понравилось - корабли, корабли, корабли, в том числе, стилизованные под старинные бригантины, на которых можно прокатиться. Очень заметно, что это в первую очередь портовый город.

 

 

 
 
 
 

 

Мы жили недалеко от Главного города и уже через 5-10 минут дошли до моста через реку Мотлаву, перейдя который оказались у самых первых городских Зелёных ворот (которые на самом деле розового цвета), ведущих в Главный город. Как раз перед ними находится стоянка теплоходов и различных корабликов на реке Мотлаве. Пройдя через ворота, мы присели в кафе позавтракать традиционными польскими супами и пирОгами (так в Польше называются различные виды вареников).



 
 
 
 

 

 
 
 
 

 

 

После завтрака отправились вниз по Длинной улице (Długi Targ), по направлению к Главной ратуше - высокому зданию с часовой башней, которое видно издалека. Перед ним расположился главный городской фонтан - фонтан Нептуна, прямо как в Берлине, один из символов города. Гданьск - морской порт, поэтому присутствие здесь такого фонтана нисколько не удивляет. В Берлине он, правда, побольше и побогаче.



 
 
 
 

Осмотрев фонтан и ратушу, двинулись дальше, и вот уже показались Золотые ворота - ещё один вход в Главный город, только уже из северной части города (мы же двигались с юга). Вот, собственно, и весь Главный город - совсем крохотный. Прошли через Золотые ворота, сразу же после них возвышается барбакан, мощная тюремная башня. Видимо, в каждом польском городе есть такая достопримечательность, как барбакан :) В Гданьске он используется, как помещение для Музея янтаря. Ну, в музее янтаря мы когда-то вдоволь находились в Калининграде, а пока - гуляем дальше.

 

 
 
 
 

За барбаканом находятся ныне не действующие Возвышенные ворота, когда-то служившие главным входом в Главный город. А здесь же начинается Старый город. Время ещё было, так что решили пройтись и по нему. Тут находится Большой арсенал - розовое "пряничное" здание с завитушками, напоминающее Зелёные ворота и совершенно не похожее на склад оружия, коим оно когда-то являлось, костел Святой Катажины - старейший храм Гданьска, где располагается Музей башенных часов и Большая мельница, совершенно по моим представлениям не похожая на мельницу - большое здание с покатой крышей до земли. В общем-то всё.

 

 
 
 
 

 

Не спеша вернулись в Главный город, зашли в пару сувенирных магазинчиков, прикупив пару магнитов на память, и по улице Длинной снова вышли через Зелёные ворота к реке. Я ещё раз повздыхала над бригантинами, на которых кататься уже не было времени, и мы пошли к отелю, где оставили автомобиль. Гданьск оставил очень приятное впечатление, как у меня всегда бывает с Польшей. Может быть, в Гданьске и нечего делать целую неделю, но пару дней побыть здесь приятно точно. Кстати, как и Варшава, Гданьск во время Второй Мировой войны был полностью разрушен и буквально "восстал из пепла", и это тоже очень впечатляет, не верится, что так всё можно было восстановить.


Теперь хочу побывать в самом южном крупном польском городе - Кракове, сравнить его с северным собратом. А пока нужно было двигаться дальше - в уже такую знакомую Прибалтику. Около 2 часов дня мы выехали из Польши, а в Литве сменился часовой пояс и добавился 1 час, так что в отель в Вильнюсе мы прибыли почти в час ночи. Наш отель "Nesė Pramogų Bankas", больше похожий на какое-то здание оперного театра, меня немного удивил - это, скорее, в основном казино, а на верхних этажах расположены номера. На самом нижнем этаже расположен ночной клуб. Как ни странно, выспаться всё это не помешало.



День 20-й. 10 июля. Вильнюс - Москва. В пути: 901 километров. Время в дороге: 13 часов.


Ну вот он и последний день нашего путешествия. И напоследок нам выпал один из самых тяжёлых перегонов - 900 километров, да ещё и переход границы. Конечно, можно было из Польши поехать через Беларусь и ночевать в Минске, но нам очень не хотелось этого, так что предпочли сделать крюк, но переночевать в более цивилизованной Прибалтике. Вильнюс, литовскую столицу, мы подробно осматривали зимой, во время путешествия в Чехию, а в этот раз не стали. Наверное, интересно было бы взглянуть на него летом, но впереди было 900 километров, плюс к 20 дню мы уже с ног валились от ежедневных многочасовых пеших прогулок, так что выспались как следует, и двинулись домой, в Москву. Да и, честно говоря, зимой меня Вильнюс совсем не впечатлил - довольно скучный городок, каких тысячи. А уж после Парижа, Амстердама, Брюсселя и Берлина вряд ли было бы очень интересно по нему гулять.


Вильнюс находится всего в 35 километрах от Белорусской границы, так что уже через полчаса мы были на пограничном пункте Лаворишкес - Котловка. Здесь же мы проходили границу зимой. Из Вильнюса в Москву мы ездим напрямую через Полоцк, Витебск и Смоленск, а не через Минск - так и короче, да и пункт в Котловке менее популярен и загружен, чем Каменный Лог, который находится на пути из Вильнюса в Минск. Я снова, как и зимой, заглянула в расположенный здесь Duty Free, больше пока я не видела ни одной автомобильной границы, где есть Duty Free. Прикупила себе игрушечного жёлтого M&Ms за ударной установкой, привозить этих забавных конфет из разных европейских стран у меня уже стало традицией (кстати, в прошлый раз на этой границе я купила красного M&Ms с гитарой). Очередей на границе (на въезд в Беларусь) практически не было, пока мы ждали в автомобиле к нам подошла работник таможни в форме и вручила листовку, на которой было сказано, что сотрудники данной таможни бастуют, поэтому возможны задержки в проходе границы. Мы очень удивились и приготовились к худшему, однако, границу прошли всё равно быстро и без проволочек. Все-таки лучше в Европу ездить через Прибалтику, а не через Польшу, там самое популярное направление, очереди и таможенники очень вредные и придирчивые, дотошно докапывающиеся к каждой мелочи. Через пункт Лаворишкес - Котловка уже второй раз прошли границу невероятно быстро - пункт непопулярный, большинство ездит всё же через Минск, а не через Новополоцк. Зато когда выезжали с пограничного пункта, видели гигантскую очередь автомобилей, стоящих на въезд в Литву, поздравили себя, что нам так повезло.


Ну вот мы почти и дома - в Белоруссии. После такого длительного пребывания в Европе всё здесь кажется диким - по привычке всем улыбаешься на заправках, а в ответ видишь хмурые замордованные лица. На одной из заправках мы вежливо спросили, где туалет, на что тётка из окошечка рявкнула: "ТУАЛЕТ УЛИЧНОГО ТИПА!!!" Что означало загаженную вонючую деревянную хибарку. Я недоуменно вспоминала, как ещё пару дней назад мы ходили в платные туалеты в Германии, где сенсор реагирует на вход человека и тут же выезжает механическая щётка и начинает чистить и без того стерильный ободок унитаза. Право, да с нами ли это было? Неужели между соседними странами может быть такой контраст, и как бы отреагировали немцы после своих таких туалетов, если бы им вздумалось путешествовать на автомобиле до России и зайти в такой вот туалет? Мне стало как-то стыдно при мысли об этом. Ну что же, добро пожаловать в Россию. Домой. Въезжая в Москву ВСЕГДА после путешествий по Европе немного дуреешь от огромных пространств, развязок на МКАДе - всё-таки даже в самых крупных европейских столицах таких просторов нет. Полвторого ночи мы прибыли в Москву, ошалев от таких знакомых до боли, но и уже от подзабытых пейзажей. Ещё 2 дня я просто не понимала, где нахожусь, а 2 недели отходила от этого утомительного, но такого увлекательного путешествия. Самое яркое впечатление лета 2013 года.

 

 

 

 

 

 

 

 

Комментарии:

Дмитрий
0 / 3154
16.09.2013 | 21:36

Молодцы, отличное путешествие, отличный отчет. Маршрут получился не слишком напряженный?

Юля Марта
0 / 207
19.09.2013 | 11:46

Спасибо! На самом деле слишком, приехали полностью вымотанные, ещё 2 недели отдыхали от отпуска :) Не стоило хапать столько городов, слишком устаёшь. Ну ничего, зато впечатлений масса + урок на будущее.